ארובה מנירוסטה עשה זאת בעצמך: סוגים, אופן הכנה, הרכבה והתקנה, בטיחות אש

לאחרונה, הארובה הייתה עשויה בעיקר מלבנים, לעיתים עם תוספות אסבסט צמנט או ברזל יצוק. ניתן לרתך תעלות ארובה מפח. אך הניסיון המעשי מראה כי ארובה מנירוסטה היא הפתרון הטוב ביותר.

זה יעלה יותר מתעלות אסבסט צמנט, אבל הרבה יותר קל להרכיב צינור פלדה מסגסוגת מאשר גרסת לבנים. יחד עם זאת, עם התקנה נכונה של ארובות נירוסטה, חיי השירות גדולים למדי, הם מוגבלים רק על ידי האיכות, עובי המתכת ואמינות ההידוק.

סוגים

כל ארובות הפלדה עשויות מודולריות או מוערמות, כלומר, ניתן להרכיב ארובה באורך ובתצורה הנדרשים מחלקים נפרדים (מודולים) בגודל סטנדרטי. לעתים קרובות נירוסטה מותקנת בתוך תעלה עשויה קרמיקה עמידה בחום, לבנים, בלוקים עשויים צמר מינרלי, אם תעלת הארובה עשויה בתוך בניין עץ.

מנקודת המבט של תנאי העבודה של הארובה, מערכת מודולרית אינה טובה במיוחד, שכן כל אחד מפרק נוסף הוא הסיכון לדליפה של גזים חמים או דליפת אוויר, מה שמפחית את הדחף פנימה תעלת ארובה.

לסידור הארובה משתמשים בשני סוגים של חלקי נירוסטה:

• שכבה אחת או לעתים קרובות יותר הם נקראים מעגל יחיד;
• צינורות סנדוויץ' או קטעי מעגל כפול.

בנוסף למודולים בקו ישר, כדי להרכיב ארובת נירוסטה, תזדקק למספר משמעותי של קטעי מעבר, מרפקים עם סיבוב זרימה של 30-90O, טי, מתאמים מקוטר גדול יותר לקטן יותר, מצמדים, מהדקים וכמובן צומת למעבר גג או תקרה.

במקרה הטוב, הגלי מבצע את המעבר על החלק הנייד של הקיר, מסגרת הגג או התקרה. באותם מקומות שבהם ניתן לנתק קטע קבוע של הארובה עקב הצטמקות ותנועה של מבני גג העץ.

בָּרִיא: מאוורר בארובה לשיפור הטיוטה.

מעגל בודד

בשל פרסום המוני, לרוב המשתמשים יש דעה שגויה שצינורות סנדוויץ' הם הפתרון היחיד האפשרי והאוניברסלי לארובות נירוסטה. אבל זה לא כך.

לצינורות ארובה במעגל אחד יש יתרונות מסוימים על פני מבני סנדוויץ':

1. קל משקל והרכבה קלה שאינה מצריכה התאמה קפדנית של מפרקים בין חלקים.
2. מחיר קטן, צינור נירוסטה חד-מעגל עולה זול פי 2.5 מסנדוויץ'. ניתן לחתוך אותו עם מטחנה, מספריים, מכונת חיתוך, התאמת הקטע לאורך.

לפעמים יש לרתך חלקים בודדים של הצינור עם מכשיר חצי אוטומטי או ארגון על מנת לבנות או ליצור ארובה בצורה אינדיבידואלית. וזה חשוב ביותר להתאמה נכונה של אורך קטעים בודדים, פניות ואזורי פינות.

חָשׁוּב! על מנת שהטיוטה בארובת הנירוסטה תישאר גבוהה באופן עקבי, ללא טבילות ו נפילות הפוכות, יש צורך לא לאפשר יותר משלושה קטעים בארובה עם סיבוב של זרימה (סטייה מ אֲנָכִי).

הקוטר של קצה אחד גדול ב-1-2 מ"מ מגודלו של השני. כלומר, ניתן לשים חלקי נירוסטה זה על זה, מספר המפרקים הללו בארובה אחת מוגבל רק על ידי גובה הארובה ויציבות המבנה.

לפעמים קטעים בודדים של צינור נירוסטה עשויים בצורה של קטע רציף ללא תפרים. מספר מודולים מרותכים לאחד חלק, באורך 2-3 מ'. בדרך כלל זהו קטע אנכי ישר. חלק זה של הארובה משמש כמקור חום לעליית הגג או לסלון בקומה השנייה של הבניין. יש צורך בריתוך על מנת למנוע פתיחת מפרקים ודליפה של תוצרי בעירה של עצי הסקה או גז פחם דרך המנעולים.

מבנים מרותכים במעגל יחיד משמשים גם בחלקים הראשונים (התחתונים) של הארובות של מחממי סאונה מפלדה. כריכים במעגל כפול לרוב אינם עומדים בחום גבוה. פני השטח של נירוסטה מחוממים מגזי פליטה עד 500-600Oעם.

בידוד תרמי בזלת מסוגל לעמוד יותר, אבל ברמת חימום זו, המפרקים בין הקטעים מתחילים להתפצל. לכן, הבעלים, כדי לא להישרף בחדר האדים, מעדיפים את החלק הראשון והחם ביותר של הארובה (מעל התנור) שיצטרף באמצעות ריתוך.

אבל לתכנית כזו יש חיסרון גדול אחד - לנירוסטה יש מקדם התפשטות תרמית גדול. אם קטע הארובה מורכב מחלקים נפרדים, אזי הגידול באורך הצינור עקב התחממות יתר של הנירוסטה מפוצה על ידי הפערים במנעולים.

אבל אם אתה מתקין קטע צינור מוצק אחד ארוך באורך 2-2.5 מ', אז ההתארכות הכוללת יכולה להתברר כגדולה, מה שיכול להוביל לפתיחת המפרק איפשהו מתחת לתקרה.

במקום הזה התפרים על הארובה מתפצלים לרוב. כתוצאה מכך, גזים חמים דולפים מתחת לתקרה וצינת התקרה עלולה להישרף.

מידות וחומר של ארובות חד-מעגליות

הקוטר, גובה החתך ורוחב חגורת הנחיתה הובאו מזמן לסטנדרט אחד. לציוד של ארובות בבתים פרטיים, אמבטיות, מטבחי קיץ, חלקים בקוטר של 100 מ"מ עד 200 מ"מ משמשים.

רוחב חגורה - 50 מ"מ. עובי דופן - 0.8-1.6 מ"מ. הגדלים הפופולריים ביותר הם מ-140 מ"מ עד 200 מ"מ. ארובות נירוסטה בקוטר גדול יותר כמעט ואינן בשימוש בבתים פרטיים.

בנוסף לערוצים של חתך עגול, ניתן להשתמש בקטעים של צינורות "סגלגלים" עבור הארובה. בפרסום, הם נקראים לעתים קרובות אליפטיים או סגלגלים, אבל למעשה חתך הרוחב של מודול כזה קרוב בצורתו למלבן עם פינות מעוגלות.

למה זה כל כך חשוב? כי כאשר מחשבים את המאפיינים של ארובת נירוסטה, אתה צריך לדעת בדיוק את השטח של קטע הזרימה של התעלה. עבור צורות עגולות ואליפטיות, ניתן לחשב בקלות את שטח הלומן באמצעות הנוסחה. בארובות אובליות, החתך נקבע בשגיאה גדולה.

קשה להתקין ארובות נירוסטה המורכבות מחלקים אובליים לאורך הקיר החיצוני של הבית. יש לקחת בחשבון עומסי רוח. אמנם אם אתה מתכנן ולהרכיב את כל הסעיפים בצורה נכונה, אז ארובה נירוסטה אובלית תעבוד לא יותר גרוע מקטע עגול רגיל.

העמידות של צינור הארובה תלויה ישירות במותג הנירוסטה. המתכת יכולה להשתנות מאוד במאפיינים בהתאם לתכולת תוספי הסגסוגת. זוהי הבעיה הגדולה ביותר עבור ארובות מפלדת אל חלד במעגל יחיד.

אם אתה צריך ארובה עבור דוד סאונה, אז אתה צריך לבחור פלדת אל חלד עמידה בחום עם תכולת כרום גבוהה. עבור תעלות חיצוניות המונחות לאורך הקיר החיצוני של הבית, בדרך כלל בוחרים ציונים עמידים בפני קורוזיה. קשה אפילו למומחה להבחין מפלדת אל חלד במראה, לכן, בעת רכישת קטעים, יש לציין את מותג המתכת על פי המסמכים.

בצינורות סנדוויץ' במעגל כפול אין בדרך כלל בעיה כזו. חיפוי חיצוני עשוי לרוב מפלדה שחורה או בעלות נמוכה בסגסוגת נמוכה. כדי לתת את המראה, הוא מצופה בכרום מגולוון ומלוטש לברק. התעלה הפנימית יכולה להיות עשויה מדגם X18H9T עמיד בפני קורוזיה איכותי או מקביל לו. אבל אתה יכול לבדוק את המתכת רק על ידי חתך בסוף הקטע.

צינורות סנדוויץ'

כל חלק של ארובת הסנדוויץ' הוא צינור נירוסטה כפול, האחד מקונן בתוך השני. בידוד תרמי העשוי מסיבי בזלת נלחץ לתוך הקיר שביניהם.

עיצוב מנעולי הקצה של כל קטע סנדוויץ' מתוכנן כך שלא יהיה מרווח אוויר בין הבידוד התרמי של שני הקטעים, בו יכולה להצטבר לחות. בנוסף, כמה ארובות סנדוויץ' מנירוסטה מצוידות בנוסף במערכת להסרת עיבוי, המשפיעה באופן משמעותי על חיי הבידוד התרמי.

אם אתה שם את הארובה מבלי לקחת בחשבון את זרימת הקונדנסט, אז שכבת הבידוד התרמי קולטת לחות ולעתים קרובות צונחת בתוך הקיר. יחד עם זאת, הקירות החיצוניים והפנימיים של ארובת הנירוסטה נשארים שלמים ועדיין יכולים לשרת יותר מתריסר שנים. אתה צריך לפרק כל חלק ולשנות ידנית את הבידוד התרמי.

צינור סנדוויץ' אידיאלי להכנת ארובה בתוך הבית. ברור כי עבור הארובה הפנימית מומלץ להשתמש בחתכים באיכות גבוהה.

חָשׁוּב! הדרישה הראשונה והחשובה ביותר לצינורות סנדוויץ' היא ריתוך נכון של נירוסטה. ארובה פשוטה במעגל יחיד עבור תנור בטן יכולה להיות עשויה מיריעת נירוסטה ממש על השולחן או "על הברך". אם אנחנו מדברים על תעלת ארובה לדוד דלק מוצק, אז יש להשתמש בצינור סנדוויץ' במעגל כפול עם תפר מרותך אורכי שנעשה מקצה לקצה על ידי לייזר או מבער ארגון.

איכות המתכת והריתוך חייבת להיות מאושרת על ידי תעודות. לא מומלץ להתקין צינורות מסומרות או דגמים עם תפר מגולגל על ​​דוודי חימום בעלי קיבולת גבוהה. אחרת, כל הפיח והפיח ייאספו בתוך הבידוד התרמי, וינקז עיבוי לאורך המשטח החיצוני של החיפוי.

ישנן שתי דרכים לחבר קטעי כריך:

1. עבור גזי פליטה. משמעות הדבר היא שלקצה התחתון של החלק העליון של הצינור יש התלקחות והוא מולב כאשר עגינה על החלק התחתון.
2. על ידי קונדנסט.במקרה זה, לקצה העליון של החלק התחתון יש התלקחות מורחבת והחלק העליון מוחדר לתוכו כאילו לתוך קערה. זה נעשה כדי שמוצרי עיבוי לא יזרמו דרך התפר אל פני השטח החיצוניים של הארובה.

עגינה על "גזי פליטה" נעשית על מנת למנוע דליפה של מוצרי בעירה דרך המפרק בין שני מודולי סנדוויץ' מנירוסטה. אם החיבור בצומת יתברר רופף, אזי גזי הפליטה ישאבו אוויר ויובילו אותו בתעלת הארובה.

הם לא ייכנסו למתחם. בדרך כלל, סוג זה של עגינה משמש להסיטת מוצרי בעירה קלים ונדיפים יחסית מארובות דודי גז.

ערכת הקונדנסט משמשת בעת שריפת עץ, פחם או לבנים. גזי פליטה כאלה מכילים הרבה זפת, פיח, עיבוי פנול-מים. הם חמים מאוד, הטיוטה בארובה הנירוסטה חזקה מאוד. אך במקביל, כמות הקונדנסט והפיח הנופלים על הקירות עולה בסדר גודל. לכן, יש צורך בכל מחיר למנוע דליפת נוזל במנעולים, לאלץ אותו לזרום במורד הקירות אל אספן הקונדנסט.

איך להכין ארובה מנירוסטה

התוכנית הספציפית של תעלת הארובה, מידותיה, קו המעבר דרך התקרות והגג נבחרים בהתאם לעיצוב הדוד. אם הדוד הוא גז, בדרך כלל עם אוגן יציאה עליון, אז ניתן לבצע את הארובה בשילוב. המשמעות היא שלבניינים חד-קומתיים, הצינור יורכב מקטעים חד-מעגליים וכפולים.

כללי התקנה

בעת תכנון ארובה לדוד גז, עליך לעקוב אחר מספר כללים בסיסיים:

• צינור הארובה חייב להיות בעל הידוק משלו, בשום מקרה אסור לו לנוח על התקרה או חלקים של מסגרת הגג (עוגת קירוי);
• קטע הארובה בעת מעבר דרך התקרה או הקירוי חייב להיות עשוי מקטע כריך במעגל כפול;
• פטרייה ומסיט מונחים על ראש הארובה.

הפריט האחרון נדרש רק עבור דודי גז. עבור ארובות נירוסטה המותקנות על דודי דלק מוצק, הפטרייה אינה מותקנת. במקום זאת, מותקן מסיט.

עיצוב ארובה מנירוסטה

זוהי גרסה קלאסית של הארובה לדוד על גז-מתאן ברשת. המבנה מורכב משני חלקים. הראשון (התחתון) עשוי מצינור חד-מעגל, עובר מהדוד לתושבת ההרכבה, עשוי מפלדת אל חלד AISI304 בעובי 1 מ"מ.

לאחר מכן מגיע מתאם מסוג מחוזק עם זיזים נוספים מרותכים. בעזרתם ניתן לקבע את הארובה בצורה מאובטחת על מסגרת מתכת (תושבת קיר). חלקה העליון של הארובה מורכב מנירוסטה מאותו מותג, עם שני הצינורות: פנימיים וחיצוניים. עובי פלדה - 0.8 מ"מ.

מדוע נבחר עיצוב זה?החלק העיקרי של תוצרי הבעירה של מתאן או פרופאן הוא אדי מים חמים, פחמן דו חמצני וחנקן אטמוספרי. האגזוז נקי מאוד, חם בינוני ודי קל.

הקירות הפנימיים של תעלת ארובת הנירוסטה כמעט ואינם מגודלים בפיח. לכן, החלק התחתון של הארובה יכול להיות עשוי מנירוסטה חד-מעגלית. וכל מה שלמעלה יצטרך להיות מבודד על מנת לשמור על המתיחה בערוץ.

טי מוכנס בין המתאם לפלדת אל-חלד במעגל יחיד; זה יהיה צורך לנקות את הארובה.

הוראות הרכבה

לעיצוב 8 מפרקים שכל אחד מהם יכול "לשחק" לאורך החפיפה ההדדית במספר מילימטרים. יכול להיות שאחרי הרכבת החלק התחתון החד-מעגלי, התקנת קונוס המעבר והכריך, כל החלק הזה פשוט לא יכנס לרווח שבין הדוד לגג הבית.

לכן, לפני הרכבת פנים הארובה, כל החלקים מונחים על הרצפה ברצף הרצוי ומחברים אותם ללא קיבוע קשיח. זה הכרחי על מנת לבדוק שוב את גובה החלק הפנימי של הארובה ולחשב את רמת ההידוק של התושבת עם לולאה על הקיר.

לאחר מכן, צינור סנדוויץ' מורכב, החלק החם של תעלת הארובה מונח בתוך החיפוי. לאחר מכן, מותקנים תוספות תיקון, הם לא יאפשרו לבידוד ליפול לאחר סיום העבודה.

מתאם חרוט מונח על הקצה התחתון של הכריך.

חָשׁוּב! הרכבת ההתאמה של הארובה מתבצעת יבשה, במהלך ההתקנה הסופית, כל המפרקים חייבים להיות אטומים בנוסף עם איטום עמיד בחום.

השלב הבא הוא להרכיב קטע במעגל יחיד של הארובה. עכשיו אתה יכול לשים על גבי החלק שהורכב קודם לכן של הכריך עם קונוס וטי, ולאחר מכן לתקן את החלקים עם מלחצי נירוסטה.

רק לאחר מכן ניתן יהיה להדביק סימונים על הקיר להצמדת התושבת.

מסגרת פלדה עם לולאה מחוברת לקיר כמו שהיא, מבלי לפרק את החלק שהורכב קודם לכן של הארובה.

עכשיו אתה צריך לקבוע את המקום לקידוח חור על הגג עבור מכלול המעבר. בשביל זה אתה צריך:

• לתקן את החלק התחתון של הארובה עם לולאה על התושבת;
• הברג את אום הנעילה על לולאת התושבת;
• יישר את החלק התחתון אנכית באמצעות מפלס הבניין או קו אנך.
• לאחר היישור, מהדקים את האום על לולאת התושבת, לאורך הקצה העליון של הצינור, מתאר קו מתאר של החור העתידי למכלול המעבר בעיפרון.

מכיוון שהדוד קר יחסית, טמפרטורת הציפוי החיצונית נמוכה למדי, ניתן לבצע את מכלול המעבר פשוט מיריעת נירוסטה, לבודד אותו בשכבת בידוד תרמי בזלת ולהדביק אותו על מעטפת הגג מבפנים חֲצֵרִים.

לפני התקנת מכלול המעבר, יש לשים מהדק על החלק העליון של הכריך. בעזרתו ניתן יהיה לתקן את המפגש של החלק התחתון של הארובה עם העליון, המוצג על הגג.

לפני שמלבשים את הסנפיר והפטרייה, בודקים שוב את כל המבנה באמצעות מפלס הבניין. במידת הצורך, המיקום של ארובת הנירוסטה מותאם על ידי סיבוב אום הנעילה על לולאת התושבת.

אם גובה הארובה מעל הגג הוא יותר מ 170 ס"מ, אז תצטרך לשים מהדק נוסף עם "אוזניים" ולתקן את הצינור עם פלטה.

תכונות של התקנת ארובות נירוסטה עבור תנורי דלק מוצק

עבור דודי חימום בדלק מוצק, הדרישות לסידור ארובה מחמירות הרבה יותר. ראשית, יש צורך לצייד את הגרסה ואת אספן הקונדנסט. שנית, כל מבנה הארובה חייב להיות במעגל כפול בחלק התחתון (מהדוד ועד התקרה) ועדיף מבודד באזור מצומת המעבר לחתך העליון של הצינור.

ברור שהטמפרטורה של גזי הפליטה בתוך צינור הארובה גבוהה בהרבה מזו של דודי גז. לכן יש להרכיב את כל מערכת הארובה מנירוסטה עמידה בחום איכותית.

עבור דודי דלק מוצק, השקע עשוי באופן מסורתי מהקיר האחורי (האחורי). זהו פתרון מיוחד לארגז דלק מוצק, תוך התחשבות בהתקנת טי ולאחר מכן את כל ארובת הנירוסטה. כלומר, יהיה צורך בטי ביציאת הדוד לניקוי פיח, ובתחתית תהיה גם כוס לאיסוף קונדנסט. זוהי הדרך היחידה להגן על תנור הדוד מפני מים וחומרים שרף המתעבים על הנירוסטה.

עבור דוד עם הספק של 18-25 קילוואט, ארובה עם חתך גדול מספיק נדרשת. בדרך כלל נבחר כריך בעל תעלה פנימית בקוטר 180 מ"מ ותעלה חיצונית בקוטר 280 מ"מ. זה מיועד לארובות בגובה של לפחות 8 מ'. לגדלים צנועים יותר של 5-6 מ' יש להגדיל את קוטר הצינור.

דבר נוסף הוא שהיעילות והעמידות של ארובת נירוסטה על דוד דלק מוצק תלויה במידה רבה בטמפרטורה של הגזים היוצאים. לדוגמה, אם בקו ההחזרה (צינור החזרה של מעגל החימום) טמפרטורת המים היא לפחות 60OC, אז תעלת ארובת הנירוסטה תעבוד בצורה יציבה למדי בכל מזג אוויר.

נכון, בשביל זה צריך לבחור נירוסטה איכותית, ולא להסתפק בתחליפים. מאסטרס ממליצים לבחור כריכים עם צינור פנימי ובטנה חיצונית העשויים מפלדה עמידה בחום עם תכולה גבוהה של סיליקון, כרום וניקל.

כל אפשרויות התקציב עם משטח מגולוון, כרום או מצופה ניקל הן כולן זמניות. בצינורות כאלה הופעת קורוזיה עקב שריטות לאחר ניקוי הפיח היא עניין של זמן.

ארובות מנירוסטה חמות מבודדות מתחממות תוך דקות. זה בולט במיוחד בכפור חמור. במקביל, בידוד תרמי צובר ושומר היטב על החום.

הבעיה היא שהתצהיר העיקרי של פיח והיווצרות עיבוי מתרחשים במהלך תקופת החימום של הארובה. אם לא מבודדים נירוסטה, גם אם היא מהמותג הטוב ביותר, בכל זאת, כשעובדים על דלק מוצק, התעלה מתגברת במהירות עם פיח המצטבר בזמן ההדלקה.

ניואנס נוסף הוא שפטריות ו"כובעים" אינם מונחים על ראשי ארובות נירוסטה.זרימת גזי הפליטה בתוך תעלת הארובה עם קירות חלקים מאיץ למהירות גבוהה, מכה פטרייה, משקפת וזורקת פיח, פיח, עיבוי מי זפת על פני הקירוי גגות. עם הזמן נוצר כתם שחור ענק לשטוף ולצבוע מעליו, וזה פשוט לא ריאלי.

בעיות של ארובה נירוסטה לדוד דלק מוצק

בניית ארובה מנירוסטה לדוד דלק מוצק היא ההחלטה הנכונה. אבל נירוסטה שונה. חימום בעץ או בפחם פירושו שכמות הפיח על קירות הנירוסטה תגדל הרבה יותר מהר.

אם מנקים צינורות לבנים בערך אחת לשנתיים או שלוש, על עץ אורן, אולי קצת יותר לעתים קרובות, אז על נירוסטה, גידולי פיח יצטרכו להיפטר מדי שנה. במשך עונת חימום אחת, אזור הזרימה יורד מ-180 מ"מ ל-150 מ"מ, אם לא מנקים, אז דוד הדלק המוצק מתחיל להיחנק. נכון, זה יהיה מורגש רק במהלך תקופת העומס הגדול ביותר על התנור.

לא ניתן לנקות ארובה מנירוסטה אלא לשרוף אותה. לדוגמה, אם במקום צינור נירוסטה סיני-בלארוסי, מותקנת מערכת יקרה, אך איכותית כמו "CRAFT". ארובה כזו תעלה בערך פי שניים עד שלושה מסנדוויץ' קונבנציונלי עם צינור פנימי עשוי מפלדה 300 או 400 ובטנה חיצונית מגולוונת.

היתרון העיקרי של מערכות כאלה הוא שבזכות המתכת הנכונה, הצינור הפנימי יכול לעמוד בקלות בחימום עד 550-600oעם.ובמשך זמן רב. יתר על כן, סיבי הבזלת של בידוד תרמי עומד 800-900OC למשך 10-12 שעות ללא ירידה משמעותית במאפייני ההגנה של איכויות.

זה לא אומר שניתן לשרוף מערכות כאלה ללא הגבלות, אבל ארובות מלאכה יכולות לעמוד בקלות בהליך של שריפת פיח ועיבוי מבלי לשרוף נירוסטה. עבור ארובות סנדוויץ' קונבנציונליות, הבידוד התרמי מושחת ב-600OC למשך 2-3 שעות, לאחר מכן ניתן לזרוק את הצינור.

מה זה נותן? גידולי פיח ועיבוי בתעלה יכולים פשוט להישרף ולשכוח מניקוי ידני למשך 10-15 שנים. ברור כי בעת התקנת CRAFT ומערכות דומות, עליך לעקוב בקפידה אחר ההוראות שלב אחר שלב התקנה, כללי בטיחות אש, לצייד כראוי את מכלול מעבר הרצפה והגג על פי התקנים לִגזוֹר.

ארובת נירוסטה מגולגלת

ישנן דעות רבות לגבי אופן הטיפול בארובות מגולגלות מנירוסטה, בין אם ניתן להשתמש בהן לדוד ביתי או לא.

מומחים רבים דוחים לחלוטין את הרעיון של שימוש בתעלות ארובה מנירוסטה עם תפר אורכי מגולגל (נרדף) במקום מרותך. מקובל כי תפר כזה אינו עומד בחום, עובר אדי מים ואפילו מעובה. אבל, מצד שני, נוכחות של גלגול אורכי מגבירה משמעותית את קשיחות צינור הארובה, במיוחד אם הוא עשוי נירוסטה דקה יחסית בעובי 0.5 מ"מ.

כמובן, ריקים כאלה יכולים לשמש לחיפוי החיצוני של קטע כריך. אבל הם יכולים לשמש גם עבור ארובות עם חתך קטן, למשל, עבור תנור חיצוני או תנור בטן.

צינור ארובה לתנור בטן

במקרים מסוימים אין צורך בכריך יקר בגלל תנאי ההפעלה. צינור נירוסטה חד-מעגל פשוט יספיק. לא נבדקת נזילות, במצב חם עם לחץ מוגבר במקרה של דחף אחורי.

גובהה של ארובה כזו אינו עולה על 2-3 מ', היא לא נלקחת לגג, אלא פשוט מוציאה את החלון (חור בקיר). בתיאוריה, הארובה ניתנת למסמרות מפח רגיל, אך הטמפרטורה של גזי הפליטה נשארת גבוהה מאוד, ולכן עדיף לעשות את המבנה מנירוסטה.

תהליך הרכבת ארובה לתנור בטן מתחיל עם פריסת הסדין. יש צורך לחתוך את חומר העבודה ברוחב השווה להיקף בקצה, בתוספת שוליים של 40 מ"מ עבור התפר המגולגל.

לאחר מכן, מניחים את הסדין עם תליה (20 מ"מ) על קצה שולחן העבודה ומקובעים בעזרת מהדק.

לחיצה על הנירוסטה עם קרש, במכות פטיש, קצה היריעה מכופף בזווית ישרה. לאחר מכן, חומר העבודה הופך והקצה מכופף ל-120-160O.

עיקול דומה נעשה בצד הנגדי של הסדין.

לאחר מכן הופכים את הסדין הריק "על גבו", בעזרת כל ריק מדרל המתאים בקוטר, מסובבים את הנירוסטה מספר פעמים ביד עד שהחומר הופך למעין צינור.

עכשיו אתה צריך להניח רשת עץ בגודל 30x40 מ"מ בפנים, לחבר שני עיקולים בקצוות ולתקן אותו באופן זמני במצב זה. לאחר מכן, עם פטיש, דרך גוש עץ, גלגל את התפר.

הבעיה היא שאתה צריך לשבש את התפר באופן שווה לכל אורך הנירוסטה, אחרת צינור הארובה יתגלה בהתחדדות קלה.

חָשׁוּב! אין אטמים או אטמים במנעול.

כעת תצטרך לקדוח מספר חורים לאורך התפר ולהתקין מסמרות עיוורות, 5-6 חתיכות יספיקו לכל חומר העבודה.

אם הארובה מורכבת, למשל, משני חלקים, אז בסופו של אחד מהם יהיה צורך לבצע ציר ציוד. אתה יכול להשתמש בצבת עם אף עגול, פלייר מיוחד או בפטיש רגיל עם מברג וכמה חתיכות עץ.

כדי לחבר שני חלקים של ארובה במעגל יחיד, זה מספיק כדי להכניס אחד לתוך השני ולדפוק את הצינור היטב על הרצפה כמה פעמים.

איזו נירוסטה לבחור עבור הארובה

עבור תעלות ארובה של בית פרטי, עליך לבחור צינורות סנדוויץ' בעובי מתכת של לפחות 0.8 מ"מ; עבור מערכות פליטת עשן בגובה של יותר מ-5 מ', הקיר צריך להיות מ-1 מ"מ או יותר.

אפשרות למוסך או בית כפרי

אם אתה עושה ארובה לתנור בטן קטן במוסך, אז עדיף לקחת נירוסטה זולה יחסית ופלסטיק בדרגה 400. עמידה מדויקת בכמה GOSTs אינה נדרשת. תנור בטן אינו דוד או תנור פחם, כאשר טמפרטורת גז הפליטה ביציאה יכולה להגיע ל-900Oעם.

אבל אתה צריך לוודא שהנירוסטה מספיק פלסטית. ניתן להתייחס לתעודה. אך מכיוון שהצינור עשוי לעתים קרובות במו ידיו מכל נירוסטה שנמצאת בהישג יד, קשה לתעד את הקומפוזיציה.

אתה יכול לבדוק את המתכת עבור הארובה. לשם כך, מחממים ומצננים את המדגם מספר פעמים על מבער גז, ולאחר מכן בדוק אם יש הפסקה עם צבת. לא אמורים להיות סדקים.

עבור כל ארובות תוצרת בית, נירוסטה חייבת להיות פלסטיק, צמיג. במהלך פעולת תנור הבטן, המתכת של תעלת הארובה חווה מתחים תרמיים עצומים.

צינורות חד-מעגליים ואפילו כריכים מרותכים בלייזר, עם התחממות יתר תקופתית, הלחץ בתפר מעוות לעתים קרובות את קירות הארובה לאקורדיון, הריתוך מכוסה סדקים. וזאת למרות שתפר הריתוך בוצע על ציוד ייצור. לכן, אם אתה עושה ארובה נירוסטה עם הידיים שלך, אז רק מסמרות מגולגל.

חומר לקמין ולדוד בבית

אם מתוכננים קמין או דוד עצים בבית, אז הפתרון הטוב ביותר יהיה צינור נירוסטה 306 בעובי דופן של 1-1.2 מ"מ. בארובה האח, אתה יכול לשים גרסה במעגל יחיד של הצינור. ובכל זאת, יהיה צורך לכסות אותו בלבנה. לחילופין, ניתן לרפד תעלת לבנים קיימת בארובה מנירוסטה חד-מעגלית.

למערכת חימום ביתית בגז או עצים, ניתן להשתמש גם בדרגת פלדה 306, היא תעמוד גם אם הבעלים, שרוצים לחסוך כסף, יחממו עם עץ אורן או דלק לא תקני בצורה של תוצרת בית לבנים.

אם הדוד יורה עם פחם או לבנית דירה, אז עבור הארובה יהיה צורך לבחור נירוסטה בדרגה 316 ומעלה. זוהי פלדה באמת עמידה בחום ובו זמנית עמידה בפני קורוזיה. במקרה זה, קירות הצינור עשויים להיות לא מפלסטיק, אך עמידים בפני קורוזיה.

ארגז פחם מייצר כמות עצומה של פחמן חד חמצני ותרכובות גופרית נדיפות שיכולות לבעור דרך כל פלדה, אפילו נירוסטה, אם תכולת הסגסוג של המתכת לא תוכננה במיוחד תוך התחשבות בהשפעה גוֹפרִית.

בדרך כלל מדובר בפלדות עם תכולה גבוהה של ניקל, מנגן, כרום.

דרישות מכבי האש

יכול לקרות שלפני הפעלת מערכת החימום יהיה צורך לקבל אישור מהבדיקה. יש רשימה נרחבת למדי של דרישות להסדר של ארובות, כולל נירוסטה. קיימת טעות נפוצה לפיה ארובה מנירוסטה אינה יכולה להיות מקור הצתה. למעשה, זה יכול, במיוחד אם הארובה מורכבת עם הפרות.

דברים שכדאי לקחת בחשבון:

• להגביל למינימום את מספר הקטעים האופקיים, לנטוש אותם או להקטין את האורך למינימום;
• שימוש למעברי התקנה בזווית של לא יותר מ-30O ורק אחד - 90O, יש להתקין אותו בשקע הדוד;
• המרחק מהכריך לחומר הדליק הקרוב חייב להיות לפחות פי שניים מקוטר הארובה (300-400 מ"מ);
• אין להשתמש במנעולים עם קצה משונן, כמו גם ברגים הקשה עצמית. יש לתקן את המפרק רק בעזרת מהדקים.

בנוסף, קוטר צינור הארובה החמה חייב להיות שווה או גדול מגודל השקע בדוד. אי אפשר לצמצם.

אחת הבעיות של ארובות מרוכבות מנירוסטה היא נזילת אוויר במפרקים ושקיעה של פיח במקומות אלו. בזמן שהדוד בוער, הצינור פשוט שואב אוויר. ברגע שהכוח יורד, הפיח מתלקח ויכול לבעור שעות בתוך הארובה. אזורים בעייתיים נראים בבירור על הנירוסטה המלוטשת על ידי נקודות מלוכלכות של פיח וטפטופי עיבוי.

תוצאות

ביצוע ארובת נירוסטה במו ידיך הוא מציאותי למדי עבור כל אדם שיודע כיצד לטפל במתכת. יש רק צורך לבחור את העיצוב הנכון של תעלת הארובה ולקנות צינורות נירוסטה איכותיים. השאר זה עניין של התאמה והרכבה כמו אצל מעצב ילדים.

ספר לנו על הניסיון שלך בבניית ארובות נירוסטה. מהם החסרונות שצריך לשים לב אליהם קודם כל? עד כמה מוצדק השימוש בנירוסטה לדוודים בבתים פרטיים? שתפו את המאמר גם ברשתות החברתיות והוסיפו אותו לסימניות.