Installatie van verwarmingssysteem

inhoud

1. Vereiste hulpmiddelen
2. Soorten radiatoren

• Aluminium radiatoren
• Stalen radiatoren
• Bimetaal radiatoren
• Gietijzeren radiatoren
• Verwarmde handdoekrekken
• Plintradiatoren

Soorten buizen

• Stalen buizen
• Koperen buizen
• Leidingen gemaakt van roestvrij staal
• Plastic buizen

Installatie van verwarmingssysteem

• Kleine berekeningen
• Ontkoppeling van watervoorziening
• Voorbereiding van radiatoren
• Ontmanteling van het oude verwarmingssysteem
• De radiator monteren
• Montage van leidingen

Comfort en comfort van het huis hangt van veel factoren af. Een van de belangrijkste dingen is het huis verwarmen. Het is heel goed mogelijk om een ​​verwarmingssysteem door eigen handen te installeren. Maar om fouten te voorkomen en een goed resultaat te krijgen, moet u de basisprincipes van het installatieproces begrijpen en het type en de methode van verwarming bepalen.

Allereerst moet u dergelijke parameters berekenen als het gebied en aantal kamers, de hoeveelheid tijd gedurende welke u de verwarming moet inschakelen. En het zal worden bepaald met de keuze van radiatoren, pijpen en een lijst maken van noodzakelijke gereedschappen en materialen.

Vereiste hulpmiddelen

Laten we eerst eens kijken naar een aantal hulpmiddelen om het werk uit te voeren. Sommigen van hen zijn vrij specifiek en hebben maar één keer nodig, dus kijk, vraag vrienden om geen geld te verspillen.

• Hamer, liniaal, meetlint, potlood;
• Fum-tape, pasta voor het afdichten van schroefdraadverbindingen;
• Schuurpapier, egel;
• Niveau (laser kan tijd besparen);
• Een wig en een sleutel (bij voorkeur klein en groot van elke soort);
• Schroevendraaier of set schroevendraaiers;
• Boor, in sommige gevallen een perforator;
• Pijpsnijder handmatig of met elektrische aandrijving;
• De Bulgaarse;

Voor kunststof buizen:

• Apparatuur voor het solderen van kunststofbuizen met verschillende spuitmonden;

Voor koperen leidingen:

• Soldeerlamp voor het solderen van koperen buizen;
• Soldeer voor koperen leidingen, vloeipapier;

Soorten radiatoren

Dit is een van de belangrijkste momenten. Via de radiator worden de lucht en de ruimte zelf verwarmd. Bij het kiezen van het type verwarmingselement, moet u zich niet alleen laten leiden door het uiterlijk en de esthetiek, maar ook door de belangrijkste kenmerken: vermogen, werking en maximale druk en bedrijfstemperatuur. Dit is vooral belangrijk als u van plan bent om het aan te sluiten op een gecentraliseerd verwarmingssysteem, waar 4-10 atmosfeer de gebruikelijke werkdruk is. En met het begin van de verwarmingsperiode neemt het anderhalf keer toe (om de dichtheid te controleren).

Maar als de plannen voor autonome verwarming - dan vallen deze nuances weg. Je zult genoeg radiator hebben die onder druk werkt tot 6 atmosfeer.

De meest populaire zijn tegenwoordig 4 soorten: aluminium, staal, bimetaal en gietijzeren radiatoren.

Aluminium radiatoren

Aluminium radiatoren worden als zeer effectief beschouwd vanwege de hoge warmteoverdracht van het materiaal. Na het inschakelen verwarmen deze radiatoren snel de kamer en koelen ze even snel af als u de verwarming uitschakelt. Dit komt ook door het kleine volume van het apparaat.

Heel vaak worden aluminiumradiatoren geïnstalleerd samen met een thermische regelkop om de toevoer van warm water automatisch te verhogen of te verlagen.

Buiten zijn aluminium radiatoren erg esthetisch. Rechthoekige platen, meestal wit, bedekt met speciale hittebestendig glazuur, bestand tegen hoge temperaturen. Dit is een ander pluspunt, omdat het niet nodig zal zijn om elk jaar opnieuw te schilderen. Net als gietijzeren radiatoren is het in aluminium mogelijk om het vermogen te vergroten, waardoor het aantal secties verandert. Ze reageren niet op condensatie en vochtige lucht, zodat ze veilig in de badkamer en in de keuken kunnen worden gebruikt.

Als de voordelen van dit type radiatoren laag gewicht, hoge werkdruk en compactheid zijn, danvan de minnen de mogelijkheid van corrosie. Aluminium reageert gemakkelijk met koperen delen en het is moeilijk om een ​​grote pH-waarde te verdragen (toelaatbaar,). Om deze reden is het beter om ze niet te gebruiken voor een gecentraliseerd verwarmingssysteem.

In verband met mogelijke chemische reacties worden aluminium radiatoren samen met de Mayevsky-kraan geïnstalleerd om het gegenereerde gas af te voeren.

Een ander nadeel bij gebruik in de CSO is de bedrijfstemperatuur. De aluminium radiatoren zijn 45-60 graden en in de CSO kan deze 85 graden bereiken.

Stalen radiatoren

Moderne stalen radiatoren hebben een zeer aantrekkelijk ontwerp. Evenals aluminium zijn bedekt met een speciale verf, meestal wit, maar kan worden geschilderd in elke schaduw op verzoek van de klant. Het voordeel van deze radiatoren is hun relatief lage prijs en hoge warmteafgifte. Ook dit type radiator is een van de meest hygiënische.

Er zijn twee soorten stalen radiatoren: paneel en buis.

paneel

Dit type wordt al ongeveer 60 jaar in het verwarmingssysteem gebruikt. De werkdruk is vrij hoog en bereikt 10 atmosfeer.

De constructie van de radiator bestaat uit gelaste stalen platen, die een paneel vormen. Binnenin bevinden zich tussen de panelen horizontale collectoren en soms een convectierooster, zodat de ruimte vrij snel opwarmt. Verschillende schroefverbindingen in deze radiatoren minimaliseren het risico van lekkage.

Van de minnen, kunt u een klein deel van de radiator toewijzen en blootstelling aan corrosieve processen onder invloed van zuurstof in het koelmiddel, maar dit is geen probleem met een gesloten verwarmingssysteem.

buisvormig

Deze radiatoren verschillen hoofdzakelijk van het paneeltype door een veel groter verwarmingsoppervlak. U kunt het vermogen aanpassen in het stadium van aankoop (bestelling) door de hoogte van de leidingen te verhogen / verlagen, en hun aantal. Op het thema van kleur en dekking allemaal hetzelfde als in het paneel.

groothet pluspunt van dit typeer is de mogelijkheid om een ​​verscheidenheid aan radius- of hoekvormen van de convector te creëren.

De structuur zelf wordt voornamelijk weergegeven door verticale buizen die secties vormen met een breedte van maximaal 45 cm en die zijn verbonden door het lassen van collectoren. De werkdruk is ook 10 atmosfeer, en de temperatuur is 120 graden.

Bimetaal radiatoren

Reeds vanaf de titel is het duidelijk dat dit type de voordelen van beide materialen combineert. De binnenmantel, direct in contact met water, is gemaakt van staal en bedekt met een laag aluminium. Hierdoor hebben de radiatoren een uitstekende warmteafvoer, een laag gewicht en een esthetische uitstraling.

Het systeem van bimetalen radiatoren is zodanig dat een koelmiddel wordt aangevoerd langs de stalen kern (voornamelijk water) en dan wordt warmte al langs de aluminiumplaten overgebracht, waardoor de kamer wordt verwarmd. Warmteoverdracht in dergelijke uitvoeringen bereikt 170-190 W.

Werkdruk van 20 tot 40 atmosfeer, waardoor de levensduur van de radiator aanzienlijk wordt verlengd. Natuurlijk is de prijs voor hen hoger dan een conventionele stalen of aluminium radiator, maar het rechtvaardigt zichzelf.

Gietijzeren radiatoren

Waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van radiatoren vandaag. Mede door het feit dat bijna overal waar de batterijen lange tijd niet zijn veranderd, er gietijzeren exemplaren zijn. Dit oudste type radiatoren is ook het meest betrouwbaar, met een gemiddelde levensduur van 50 jaar.

Significant negatiefverscheen na de distributie van individuele verwarmingssystemen met automatisering. De enorme inertie van gietijzeren radiatoren is onverenigbaar met moderne elektronica.

Maar een groot voordeel ten opzichte van andere soorten radiatoren is absolute weerstand tegen corrosie. Ze zijn ook ongevoelig voor seizoensgebonden waterafvoer.

Spreken over de inertie van gietijzeren radiatoren als een slechte kant in termen van het aanpassen van de temperatuur in de kamer, vergeet niet dat dit zijn pluspunt heeft. Wanneer andere soorten radiatoren zijn uitgeschakeld, koelen ze onmiddellijk af, terwijl het gietijzer nog steeds warmte afgeeft.

Een ander pluspunt, dat door velen als een min wordt beschouwd: trage verwarming van lucht en vermogen van een sectie van ongeveer 100 W, dat in, minder dan andere radiatoren. Dit is mijn trucje. Het feit is dat gietijzer, in tegenstelling tot andere radiatoren, een stralingsverwarming heeft. Dit compenseert volledig voor tekortkomingen, aangezien warmte van gietijzeren radiatoren behalve lucht ook wanden en objecten zijn, die zelf warmte beginnen uit te stralen.

Het gewicht van de gietijzeren radiator is de grootste van allemaal (een leeg gedeelte weegt 5-6 kg), maar dit is geen erg belangrijke minpunt. Een ander nadeel was het verschijnen van standaard radiatoren. Maar met de ontwikkeling van de technologie van vandaag, worden er zo mooie radiatoren gemaakt dat u ze kunt vergelijken met kunstwerken. Nou, zoiets is niet goedkoop, dus de keuze is aan jou.

Verwarmde handdoekrekken

Een speciaal soort kachel voor de badkamer, waarvan de naam voor zichzelf spreekt. Om handdoeken warmers te verdelen is het mogelijk 4 groepen:

• Standaard - de vorm van de letter "P" en "M" met een warmteoverdrachtscoëfficiënt, kW;
• Gemoderniseerd - vergelijkbaar met de vorige, met extra secties op elke pijp;
• Elegant - verschil in warmteoverdracht naar, kW en verschillende vormen;
• Met een dubbele warmtewisselaar - hier is het kenmerk dat de roestvrij stalen buis is gescheiden van de constructie van de verwarmde handdoekhouder en gemonteerd in een stijgbuis met warm water, waardoor de circulatie naar het systeem toeneemt.

Handdoek rails zijn gemaakt van roestvrij staal, gewone staal en non-ferro metalen, de warmteoverdracht van de laatste is de hoogste. Let bij het kopen op indicatoren als:

• Toelaatbare druk;
• Pipe coating;
• Geen naden op de buis (minder kans op lekkage na verloop van tijd);

Plintradiatoren

Technologieën staan ​​niet stil en plintverwarming wordt tegenwoordig steeds populairder. Er zijn twee soorten - elektriciteit en water.

Water typebestaat uit onderdelen zoals een radiatorblok, een collectorgedeelte en plastic buizen. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de natuurkundige wet op de aantrekkingskracht van de luchtstroom naar nabijgelegen oppervlakken. De lucht wordt op convectieve wijze verwarmd door een sokkelradiator. Hij gaat de gleuf in het onderste deel van de sokkel binnen, warmt op en verlaat het bovenste gleufje langs de muur. Dus na een tijdje na het inschakelen van de verwarming, krijgt u verwarmde wanden, die zelf warmte naar de kamer zullen uitstralen.

Het convectorontwerp maakt gebruik van aluminium en koper, die een uitstekende warmteoverdracht hebben. Op de bedrijfstemperatuur van de plintconvector 40 ° worden de wanden verwarmd tot 37 °.

Geen voordelendergelijke kachels zijn te onderscheiden:

• Uniforme verwarming van de kamer;
• Verdwijnt het probleem van vocht op de wanden, wat leidt tot schimmels en schimmels;
• Klein formaat en esthetiek van de radiator, evenals het gemak van installatie en reparatie in elke kamer;
• Mogelijkheid om verbinding te maken met automatisering;
• Verwarmen tot een comfortabele temperatuur voor het lichaam;
• Ontbreken van ophoping van warme lucht onder het plafond;

Van de tekortkomingende prijs is vastgesteld op 3000 roebel per 1 meter, de maximale lengte is slechts 15 meter en het meest problematisch is de behoefte aan vrije ruimte, niet belemmerd door meubels en andere items.

Soorten buizen

Een heel belangrijk element in het installatieproces is de juiste selectie van leidingen. Er zijn soorten als:

• Stalen buizen;
• Koperen buizen;
• Pijpen van roestvrij staal;
• Plastic buizen;

In de meeste gevallen zijn al deze typen geschikt voor uw verwarmingssysteem. Maar toch zijn er gevallen waarin men beter is en anderen in bepaalde situaties slechter. Hieronder zullen we elke soort in detail bekijken.

Stalen buizen

Dit type pijp is erg sterk, maar ondanks dat heeft het enige flexibiliteit. Daardoor kunnen ze buigen, knippen en lassen. Van de sterke punten van stalen buizen - een kleine uitzetting onder invloed van hoge temperaturen, zodat ze in beton kunnen worden gegoten.

Er zijn 3 soorten van deze buizen - hardgesoldeerd, hechtdraad, naadloos. Voor thuisverwarming is de beste optie natuurlijk naadloos, het risico op lekkage is meerdere malen kleiner. Diameter van 10 tot 25 mm.

Van de minnen van deze pijpenwe kunnen het volgende onderscheiden:

• Lage weerstand tegen agressieve omgeving in vergelijking met andere leidingen; 6-7 jaar - de buis gaat zo lang mee voordat de corrosie begint.
• Slecht bestand tegen een drukschok;
• Extern, zeer slecht gecombineerd met het interieur van de kamer;
• Hoge kosten;
• Lage bandbreedte;

Er is een belangrijk punt om op te letten bij het kopen van stalen buizen. Soms zijn ze bedekt met zink om corrosie te voorkomen. Gebruik in dergelijke gevallen nooit laswerk om leidingen aan te sluiten. Dek zink eenvoudigweg af en de plaats van het lassen wordt de zwakste schakel in het verwarmingssysteem.

Koperen buizen

De eerste en belangrijkste kwaliteit van koperen leidingen is dat ze bijna niet kunnen worden gecorrodeerd. Het enige dat koperen leidingen ernstig kan beschadigen, is een galvanisch paar dat is gevormd als gevolg van een chemische reactie met andere metalen. Daarom moet u zorgvuldig controleren welke radiatoren u gaat installeren. In sommige gevallen kunnen fabrikanten de buizen afdekken met een laag polyethyleen, wat het uiterlijk verbetert en beschermt tegen uitwendig vocht en condensatie.

Er worden koperen buizen met een diameter van 10-54 mm geproduceerd. Er zijn twee soorten - zacht en hard. Van de resterende voordelen moet worden gewezen op het bedrijfstemperatuurbereik van -200 tot +200 ° en bacteriedodende werking. Koperen buizen zijn beter bestand tegen druksprongen en de levensduur is maximaal 100 jaar. De prijs is zeker ver van het gemiddelde en grote thermische geleidbaarheid is ook een aanzienlijk minpuntje.

Er zijn 3 manieren om leidingen aan te sluiten:

1. koppelingspedaal;
2. Draadsnijden;
3. spike;

Leidingen gemaakt van roestvrij staal

Een ander type pijp, gekenmerkt door een hoge weerstand tegen elk type corrosie. Er zijn twee soorten: naadloos en elektrisch gelast. De eerste hebben een diameter van 5 - 126 mm, de tweede - 6 - 1420 mm. Net als in eerdere gevallen wordt het aangeraden om een ​​naadloze optie te gebruiken.

profs:

• Grotere doorvoer;
• Drukstoten weerstaan;
• De levensduur is 100 jaar.

Een aanzienlijk nadeel voor de meeste kopers is een hoge prijs. Ja, en een hoge thermische geleidbaarheid heeft een slecht effect op de temperatuur van de kachel. Verbind leidingen van roestvrij staal ook met behulp van koppelingen, schroefdraden of lassen.

Plastic buizen

Enkele van de meest populaire pijpen van tegenwoordig zijn plastic pijpen. Het belangrijkste voordeel van deze buizen, waardoor ze zo populair zijn, is absolute weerstand tegen corrosiesoorten. De kunststof leidingen worden minimaal 50 jaar onderhouden. Een belangrijk punt is de afwezigheid van geluid van de waterstroom er doorheen.

Een belangrijke factor is de laagste warmtegeleiding tussen alle soorten pijpen. Dit zal wat warmte besparen. Ook kunststofbuizen zijn bestand tegen hoge druk en sprongen, ze zijn de goedkoopste en eenvoudig te installeren. Hieronder zullen we kijken naar de soorten kunststof buizen.

Metaal-kunststof buizen

De structuur van deze buizen is de buitenste en binnenste laag van plastic en aluminiumfolie met een dikte, mm ertussen. Polyethyleen zelf is zeer duurzaam, heeft een ruwheid van ongeveer 04, een breuklijn van 70 bar en een bedrijfstemperatuur van maximaal 95 °.

De aluminium kogel in het buisontwerp speelt een zeer belangrijke rol. Dun en elastisch, het is tegelijkertijd sterk, voorkomt vervorming van de buis en zijn rek bij blootstelling aan temperatuur.

Metalen kunststofbuizen zijn bestand tegen een druk tot 10 bar bij een temperatuur van 95 graden. Enige tijd kan de temperatuurstijging overbrengen naar 130 °. De levensduur van de pijpen bereikt 50 jaar.

Polyethyleen buizen

Polyethyleenbuizen zijn milieuvriendelijk, ook bestand tegen corrosie en slijtvast. Ook zijn de voordelen klein gewicht, sterkte en flexibiliteit, eenvoudige installatie.

• Kenmerken van polyethyleen buizen:
• De levensduur is 60-100 jaar;
• Bestand tegen zeer lage temperaturen;
• Ze zijn bestand tegen drukval en mechanische invloed, waardoor ze worden gebruikt in seismisch actieve zones;
• Werkdruk bij 0-25 ° bereikt 25 bar;
• Een korte tijd kan werken bij een temperatuur van 100 °;

Polypropyleen buizen

Dit soort harder dan de rest, omdat ze onder een grote straal buigen. Ook zijn voor deze buizen meer hoekstukken nodig. Het installatieproces is arbeidsintensiever en kostbaarder dan voor dezelfde metalen plastic buizen.

Product specificaties:

• Bedrijfstemperatuur = 70 °;
• Werkdruk 10-25 bar;
• De term service is 50 jaar;

PVC (polyvinylchloride) buizen

PVC-buizen zijn gemaakt van thermoplastisch polymeer. De temperatuur van deze buizen is de laagste van de familie van kunststof - 70-90 °. De eigenaardigheid van PVC-buizen is chemische stabiliteit en lage ontvlambaarheid. Net als andere kunststofbuizen zijn ze bestand tegen corrosie, duurzaamheid, lage prijs, hoge werkdruk.

Installatie van verwarmingssysteem

Dit proces omvat het loskoppelen en ontmantelen van oude radiatoren en leidingen. Selectie van nieuwe radiatoren door berekening en bepaling van het type buizen dat in het verwarmingssysteem moet worden gebruikt. Soldeerbuizen en bevestigingspijpen en radiatoren aan de wanden. Aansluiting van alle elementen van het systeem en aansluiting op een warmtebron.

Kleine berekeningen

Om de juiste radiatoren voor uw verwarmingssysteem te kiezen, moet u op zijn minst de plaats bepalen waar deze zal worden geïnstalleerd, het aantal ramen en het aantal buitenmuren.

Voor het verwarmen van een kamer met 1 venster en 1 buitenmuur, tot 3 meter hoog, heeft u ongeveer 100 watt nodig. Voeg vervolgens eenvoudig vermogen toe op basis van de volgende berekeningen:

• +1 buitenmuur + 20% capaciteit;
• +1 buitenmuur en 1 venster + 30% capaciteit;
• +1 venster op het noorden + 10% van het vermogen;
• Als de radiator wordt gesloten door het paneel, dan + 15%, en als het zich in de nis bevindt, dan + 5% aan het vermogen;

Bij het toevoegen van meerdere punten worden extra machtspercentages bij elkaar opgeteld.

Geschatte afmetingen van de radiator worden bepaald door middel van enkele regels:

De afstand van de vensterbank tot de radiator is minimaal 10 cm, van de radiator tot het plafond 6 cm. De breedte van de radiator moet minstens de helft van de breedte van het venster zijn en beter dan 75%.

Ontkoppeling van watervoorziening

Heel vaak zijn er problemen met het uitschakelen van de riser, het vervangen of repareren van het verwarmingssysteem. Stojak is openbaar bezit. Toegang tot het heeft een gemeentelijke dienst. Als u een weigering hebt ontvangen om de riser tijdens het werk uit te schakelen, moet u de weigering schriftelijk indienen. Dan heb je iets om naar de rechtbank te gaan. Iedereen begrijpt dit perfect en bereikt het in de meeste gevallen niet. De beheermaatschappij is eenvoudigweg verplicht om te voldoen aan de eisen van de huurder. Maar deze service (zet de riser uit) wordt betaald. De prijs varieert van 500 tot 1500 roebel per uur in verschillende plaatsen.

Er is nog een onderwatersteen in het proces van vervanging of reparatie - de buren. Er zijn situaties waarin toegang tot de naburige appartementen noodzakelijk is en "vriendelijke" buren dit weigeren. Dit is natuurlijk hun privé-domein, maar er zijn normen (Woningcode, artikelen 3, 8, 36, 37, 129), volgens welke permanente toegang tot de publieke riser kan worden verleend, zelfs zonder hun toestemming. Daarom heb je weer de gelegenheid om naar de rechter te stappen. Als je dit goed hebt uitgelegd aan je buren, kun je maar één gesprek voeren.

Voorbereiding van radiatoren

Voordat je de radiator installeert, moet je hem inpakken. Dit is de naam van het proces van het installeren van de pluggen, fittingen en de Maevsky-kraan in de gaten van de radiator.

Neem eerst de futurki en schroef deze op 4 plaatsen vast. Meestal zijn er 2 met de linker en 2 met de juiste draad, haal ze met de verstelbare sleutel met gemiddelde inspanning aan. Ze zijn al voorzien van een siliconenpakking, zodat ze niet overbodig zijn. Zoek vervolgens de voorkant van de radiator en bepaal aan de hand van de oude radiator aan welke kant de feeder is. Bijvoorbeeld aan de linkerkant. Daarna schroeven we van onderaf de dop in en van boven de Maevsky-kraan. Het is nodig om lucht af te voeren wanneer de radiator met water is gevuld.

Nu, aan de linkerkant, van onderaf en van bovenaf, installeren we 2 fittingen met externe draad en krimp voor de toevoer van pijpen naar de radiator. Neem de tape, wikkel op de externe draad van de fitting en breng een pasta aan om de schroefdraadverbindingen af ​​te dichten. De pasta-laag moet ongeveer 2-3 mm zijn. Deze pasta in het koude seizoen tijdens de verwarmingsperiode zal verdorren en bovendien de verbinding betrouwbaarder maken. We plaatsen de fittingen op de draad en zetten de verstelbare sleutel vast totdat de futurka begint te draaien, en met dezelfde sleutel bereiken we de futurka. Verwijder overtollige pasta met een handdoek. Eigenlijk is de voorbereiding van de radiator voltooid.

Ontmanteling van het oude verwarmingssysteem

Nadat het water in de stijgleiding is geblokkeerd, moet u de radiatoren ledigen. Om dit te doen, bevestigt u de slang aan de afvoerklep van de radiator, en het tweede uiteinde wordt vrijgegeven aan de straat via het balkon of in het riool. Onder de plaats waar de slang en klep zijn aangesloten, vervangt u de lege container in geval van lekkage. Als het systeem luchtkranen heeft - open deze om het afvoerproces te versnellen. Dan kunt u doorgaan naar de volgende fase.

Maak met behulp van de molen twee inkepingen op de buis, die u wilt vervangen. De stekken worden gemaakt op een afstand van 5-15 cm van elkaar, diep, bijna volledig doorsnijdend de pijp. Neem nu de gassleutel en breek deze sectie door de plaats tussen de sneden in te klemmen. Volledig de pijp afsnijden is het niet waard, het is vol met jamming van de schijf van de Boelgakov en zelfs traumatisch.

We verwijderen zoveel mogelijk van de oude pijp. Het hangt allemaal af van de specifieke situatie. In de meeste gevallen is dit de afstand van de radiator tot de bedrading in de stijgleiding of tot de scharnierende fitting of tot de stekker van de naburige radiator. Verwijder vervolgens de oude radiator van de muur. Hier verwijderen we ofwel uit de scharnieren, of samen met hen, als ze "lang samen zijn gegroeid" voor een lange tijd. Als de scharnieren in de muur worden gelaten, kunnen ze worden losgeschroefd, maar soms houden ze zich dan stevig vast, en zagen de lussen van de Bulgaar vlakbij de muur.

Schroef vervolgens met een gassleutel de resterende delen van de oude leidingen los. Doe dit voorzichtig, om de rest van de leidingen en verbindingen niet te beschadigen en niet te verstoren. Als de draad niet wijkt, kun je erop tikken. In bijzonder ernstige gevallen helpt het verwarmen van het probleemgebied met een steekvlam.

Nu kunt u doorgaan met de installatie van de radiator.

De radiator monteren

We nemen een niveau om cijfers te maken. We zetten het tegen de muur tegenover de draden van de leidingen, waaruit een stuk van de oude pijp was gedraaid. Plaats de markeringen in het midden van de invoer- en retouropening. Op deze manier bereiken we de gaten van de radiator. Nu moet je iets onder de radiator vervangen, zodat het midden van de gaten met schroefdraad samenvalt met de markeringen en een inkeping maakt aan de muur voor de bevestigingen.

Boor vervolgens gaten voor deuvels en schroef de haken vast, die het gewicht van onze radiator zullen dragen. Hang de radiator op en gebruik het niveau om te controleren hoe het precies op zijn plaats ging zitten.

Montage van leidingen

Tot nu toe is het werk met de radiator voorbij. We passeren de pods van de riser. Ze moeten twee kogelkranen indraaien. Hiervoor moet de tap met externe draad aan de ene kant en inwendig met de andere zijde zijn. Als u een kraan heeft met twee interne schroeven, kunt u eenvoudig aan één kant een speciale tepel inschroeven. Alle diameters worden geselecteerd op basis van die al in de piping beschikbaar zijn. Meestal is het ¾ inch of 20 mm. Om de kranen te verdraaien is het noodzakelijk, een plaats van snijden met een band te hebben gewonden en te hebben ingevet met pasta; U kunt ook de patch en het linnen gebruiken. Plaats nu het ventiel op de draad en draai het vast met een sleutel, steek de rest van de pasta uit met een handdoek.

Tip: probeer de kranen zo te schroeven dat de ontluchtingshendel zich onderaan bevindt. Hiermee wordt voorkomen dat de kraan per ongeluk wordt geopend of gesloten, als u hem op iets aansluit. Het is erg belangrijk als het huis kinderen heeft.

Buisdiameters nemen in de meeste gevallen 20 mm voor huisverwarming en 25-32 mm voor stijgleiding.

We nemen overgangsfittingen voor het solderen van koperen buis of plastic en schroef het in de bedrading. Het hangt allemaal af van welk type pijp je hebt gekozen. Beschouw vervolgens in detail 2 manieren om een ​​pijpleiding voor koperen en kunststof buizen te installeren.

Koperen buizen

Als er koperen leidingen zijn, draai de fittingen dan alleen om te proberen en draai ze dan los. Meet de gewenste leidinglengte naar de roterende fitting. Pak de pijp en snij het gewenste stuk af. Reinig daarna de randen met dezelfde slijpmachine. Leg het liggen en rijd het uiteinde van de buis langs een draaiende cirkel. Bereid de steekvlam voor. Het is wenselijk met een smal uiteinde van de vlam, maar deze zijn iets duurder, dus als er geen mogelijkheid is, dan kun je langskomen en het gemakkelijkst voor 150-200 roebels. Het soldeer voorbereiden. Om de adapter (van de riserroutering) aan de buis te solderen is het noodzakelijk afzonderlijk, en dan moet de fitting met de buis op zijn plaats worden geschroefd. Als u het tegenovergestelde doet, bestaat het risico dat de klep in de kogelkraan wordt verbrand.

Het uiteinde van de buis, dat we moeten solderen, moet worden schoongemaakt. Dit is geschikt voor gewoon schuurpapier, maar moet worden omwikkeld met een buis en in een of verschillende richtingen draaien totdat het uiteinde merkbaar lichter wordt. Gebruik vervolgens de egel om de binnenkant van de fitting te reinigen. Smeer het uiteinde van de tube in met vloeipapier en plaats het in de fitting totdat het stopt. We verwijderen de overtollige pasta van de handdoek. Nu verwarmen we de soldeerplaats met soldeerbout en binnen 30-40 seconden (de pasta begint wit te worden) en laat het soldeersel zakken. Hetzelfde dat we herhalen met een andere tube (we hebben ze 2 nodig) en wacht tot het afkoelt.

Draai vervolgens de fittingen in de toevoer en retour, wikkel ze voorverpakt met een tape en bedek ze met pasta om de schroefdraadverbindingen af ​​te dichten. Vervolgens plaatsen we de roterende fittingen op de buizen en meten we de lengte van de vereiste pijpsegmenten, snijden af ​​en voegen ze in dezelfde roterende fittingen, en aan de andere uiteinden installeren we opnieuw roterende fittingen en meten we ook de resterende afstand.

Soldeer nu op dezelfde manier, begin gewoon bij de radiator. Eerst plaatsen we de buizen in de radiator en fixeren ze met klemmen. Op deze plaatsen is het beter om dit soort verbindingen te gebruiken, omdat het in de toekomst nodig kan zijn om de radiator te verwijderen. Vervolgens is er een piek aan de beurt van alle verbindingen. Las als laatste de buis van de stijgbuis naar de zwenkarm, waarbij het volledige systeem vooraf wordt verbonden en de beweging van de radiator naar links en rechts wordt afgesteld. Dat is alles, het verwarmingssysteem met koperen leidingen is klaar.

Plastic buizen

Kunststofpijpen worden merkbaar wanneer ze worden verwarmd, zodat ze niet in het plafond of de muren kunnen worden gekit. Wanneer u ze installeert, moet u een beetje ruimte overlaten om ze te "verplaatsen".

Naar analogie met de vorige versie worden alle secties gemeten en worden leidingen doorgesneden. Opgemerkt moet worden dat voor het solderen van kunststof buizen ongeveer 15 mm in de fitting zal gaan. Hier hebben we een soldeerbout nodig met afneembare bevestigingen. Schakel de machine in en wacht totdat deze volledig is opgewarmd (de indicator wordt rood). Vervolgens wordt de buis in de soldeerboutkoppeling gestoken en wordt de fitting op de spindoorn geplaatst.

Verwarmingstijd van pijpen:

• 20 mm - 4-5 seconden;
• 25 mm - 7-8 seconden;
• 32 mm - 10-12 seconden;

Bij lage temperaturen in de kamer waar gewerkt wordt (+ 5 ° C en lager), moet de verwarmingstijd met 50% worden verhoogd. Pijpenfabrikanten adviseren de temperatuur van het apparaat op 250-300 ° C. Het is onwenselijk om twee buizen van verschillende materialen en fabrikanten te solderen. Als de warmte zwak is, zal de verbinding niet sterk zijn en als deze oververhit is, kan de doorlaatbaarheid aanzienlijk worden verminderd of kan de buis volledig worden vastgelijmd. De oppervlakken die worden gesoldeerd, moeten schoon en droog zijn.

Nadat u beide helften de aangegeven tijd hebt volgehouden, trekt u het uit het apparaat en verbindt u het samen en houdt u het vervolgens 5-6 seconden stil. Om doorbuiging te voorkomen tijdens het lassen van loodrechte of hoekige delen, maakt u een inkeping op beide helften. Trek in dit geval minimaal 15 mm terug, zodat de serifs zichtbaar zijn bij het aansluiten van leidingen.

Teken altijd een voorwaardelijk diagram van pijpen en knieën waar ze worden gemonteerd (op de muur of vloer). Het is niet altijd nodig om de elementen in een strikte volgorde te lassen, het is beter om meerdere grote segmenten samen te stellen en ze vervolgens met het hele systeem te verbinden.

Als de lengte van de secties en het systeem zelf uiteindelijk groot wordt, gebruik dan speciale bevestigingen voor kunststofbuizen (indien gemonteerd op een muur). Dit punt moet worden bepaald voordat u begint met het solderen van de pijpen om de deuvelgaten in de wand te markeren en te boren.

.