Gjør-det-selv lysthus med skurtak: diagrammer, tegninger, beregning, trinn-for-trinn-instruksjoner, bilder

Konstruksjonen av et enkelt lysthus med skurtak er tilgjengelig for nesten alle som i det minste er litt kjent med reglene for montering av slike strukturer og vet hvordan man bruker moderne snekkerverktøy. Prosessen vil ikke ta mye tid hvis du har en tegning for hånden, et estimat er beregnet og alt nødvendig materiale er kjøpt inn.

Fordeler med skråtak

Det første bekjentskapet med flate tak i en skråning forårsaker litt forvirring. Lysthuset ser ikke veldig presentabelt ut, og det enkle designet er klart dårligere enn gavl- eller valmtak.

Men den videre bruken av lysthuset bekrefter bare riktigheten av avgjørelsen til fordel for et skråtak:

1. Du kan bruke hvilket som helst takbelegg, bortsett fra leire og bituminøse fliser.
2. En enkel utforming av sperrer og lekter av et skurtak på en arbor.
instagram viewer
3. Hvis du orienterer lysthuset riktig på bakken, kan skråningen skjules for solens stråler. Hvis du utvider bygget med 180O, så tvert imot, gjør taket veldig varmt.
4. Besparelser på arrangement av takrenner.

Den største fordelen er at et skurtak svært sjelden lekker i regn. I dette har lysthuset alltid skilt seg fra bygninger med gavl-, valm- og valmtak.

Et annet pluss som de færreste legger merke til når de velger takkonstruksjon. Enkeltskråningsmodeller har nesten aldri kondens på detaljene i plassen under taket. Selv stålstøtter og stag ruster aldri på grunn av god ventilasjon. I gavlkonstruksjoner har kondens og fuktkontroll alltid krevd regelmessig maling av sperrer og stativer.

Sunn: Arbors med egne hender laget av tre.

Forberedende stadium

Byggingen begynner med valget av et sted på stedet, utformingen eller ordningen for fremtidens lysthus. Du må også velge materialet for hovedrammen, taket og taktekkingen.

Den enkleste måten er å bygge et lysthus med egne hender fra trelast: brett, tømmer, fôr. For vertikale stativer kreves en stang på 150x150 mm, for stropping - 50x50 mm. Alle andre deler av rammen vil være laget av kantplater, fôr, lameller. Alle tredeler må høvles på forhånd, behandles med biobeskyttelse, tørkes under kalesje i skyggen for å unngå sprekker.

Hvis bygningen er nødvendig for midlertidig hvile under arbeid, for eksempel når du bygger et hus, kan et lysthus bygges med egne hender fra skrap av trelast, skifer og metallplater. Skur lysthus for lange kveldssamlinger med grill er bygget i henhold til en kapitalordning med et fundament og et ekstra podium (plattform).

Det ville være riktig å utarbeide en trinnvis instruksjon for å sette sammen et lysthus for deg selv. Dette vil gjøre det mulig å utarbeide et estimat på forhånd og beregne antall metallfester med hjørne, "sommerfugler", gjengede stendere, skiver-pakninger før konstruksjonen av rammen begynner. I tillegg trenger du oljelakk, maling, taktekking.

Av verktøyene du trenger:

• tabellen sirkelsag;
• kvern med sirkler;
• belte kvern;
• bygningsnivå;
• snekkersett: sag, hammer, spiker, firkanter, målebånd.

I tillegg trenger du et bord eller en snekkerarbeidsbenk, hvor det vil være mulig å kutte emner til lysthusets ramme. I ferd med å montere rammen til lysthuset, må du slipe og kutte mye tre. På "kneet" er saging og høvling helt umulig. Ellers vil mengden av ekteskap dobles, og selve rammen kan vise seg å ikke være helt jevn.

Du trenger også en spade, slaggblokk, sement, sand, pukk, biter av glasstakmateriale.

Arbor-ordninger

Deretter må du velge utformingen av rammen og taket. I følge enheten er lysthus åpne eller lukkede. Strukturene av den første typen inkluderer de der fronten eller en av sideveggene er helt åpen, uten noen støtter, kledning eller gjerder.

Stenges alltid med gjerde, noen ganger ganske tett veggkledning. Slike strukturer kalles noen ganger vinter.

Hvis du planlegger å bygge en sommerversjon av et universelt lysthus, er en åpen design best. Det er mer praktisk å bruke, krever ikke regelmessig vedlikehold av gjerder. Slike lysthus er veldig glad i eierne av hytter. Den kan brukes som bod for å lagre alt fra bil til byggematerialer, ved og nye avlinger.

Lukkede modeller gir mer komfort om våren og sen høst. For eksempel, i regn og vind er det bedre å sitte ute i et lukket lysthus.

Nyttig: Hvordan lage et lysthus fra et profilrør med egne hender.

Funksjoner av skurtakanordningen

Tradisjonelt, for å danne en takhelling, ble de fremre støttene laget høyere enn for det bakre paret.

Siden et skurtak med en kasse alltid skapte horisontalt trykk på de fremre støttene, ble begge stativene forbundet med en tverrgående bjelke og flere stag for å øke stivheten til strukturen. Dette gjorde det mulig å bruke tynnere og lettere lekter eller plater til lekter og motlekter.

Dermed kan helningsvinkelen til et skurtak gjøres ganske stor, opptil 30O. Dette er viktig hvis lysthuset planlegges bygget i et område med mye snø om vinteren.

Med ankomsten av helt åpne (italienske) arbor, begynte de å lage en skurbase for kassen fra en tyngre, massiv bjelke. Helningsvinkelen til et skurtak har gått ned til 5-10O, men skyggeområdet har økt.

Ikke behov for en horisontal tverrstang. Stivheten til lysthusets ramme er sikret ved dyp installasjon av massive støtter i bakken og en fortykket bjelke brukt i taket.

Denne typen skråtak anbefales kun for varme områder der det regner i stedet for snø om vinteren.

Gjør-det-selv ensidig lysthus fra en bar

For konstruksjon ble et klassisk lukket prosjekt med et podium, et gjerde, et skurtak og et tak laget av malt profilert metall valgt.

Planlagt størrelse på bygget er 3x4 m. En av sideveggene og baksiden av lysthuset er sydd opp med OSB. Som et resultat er strukturen tilstrekkelig stiv og holdbar til å stå uten reparasjon i 10-15 år.

Foundation produksjon

Lysthuset vil bli installert på stenger laget av slaggblokk. Dette er det billigste og mest pålitelige alternativet for store trebygninger. Plassen skal være konturert (markerte dimensjoner) og hele det fruktbare laget, planterøtter og jord må graves til en dybde på 10 cm. Alt dette må fjernes fra siden.

Videre, ved hjørnene av den rektangulære konturen, så vel som i midten av sidene og i midten, graves groper med firkantet seksjon 60x60 cm 15 cm dyp. Grus og sand helles i bunnen av gropene, en pute kastes med en flytende sand-sementblanding.

På en base som ennå ikke er herdet, er en slaggblokk lagt ut i par. Den totale høyden på søylen over bakken skal være 35-37 cm. Inntil løsningen har satt seg, må du justere høyden på søylene. For å gjøre dette trekkes flere maskeringssnorer mellom de ekstreme støttene, de høyeste blir opprørt med milde slag med en hammer. Som et resultat bør hodene til alle kolonner være plassert i samme plan.

Etter utjevning dekkes området med en blanding av sand og grus, og biter av glasstakmateriale limes på støttene med smeltet harpiks.

Bunnkant

Det neste trinnet er å binde det nedre laget av lysthuset til søylestøttene. For den nedre stroppingen brukes en stang med en seksjon på 100x100 mm. Siden den bærer hele belastningen, kan du ta et mer massivt materiale, for eksempel hvis en mursteinsgrillovn skal installeres i lysthuset.

Til å begynne med, for hver side, må du merke bjelkene langs lengden, og deretter kutte endene for hjørneskjøten til en "halvskjøt". Deretter må du dekomponere emnene i poler rundt omkretsen, så langt uten å bli med i hjørnene. Ved hjelp av en liten mengde murmørtel er det nødvendig å justere posisjonen til hver bjelke med horisonten, og deretter fikse hver bjelke ved å plassere undertrykkelse som veier 15-20 kg på toppen av den.

Nå må du fikse detaljene til den nedre trimmen på overflaten av stolpene. Ved hjelp av snekkerstag eller bor med 15 mm bor borer vi hull gjennom treet til verktøyet hviler på slaggblokken.

Deretter trenger du en kraftig elektrisk drill med 12 mm bor. Et hull bores i slaggblokken til en dybde på 15 cm. På overflaten av bjelken er det nødvendig med et hull på 25 mm til en dybde på 15 mm. Dette er nødvendig for å skjule mutteren i bjelkens kropp.

For å feste tømmerbåndet brukes galvaniserte stålstender M12, 20 cm lange. Vi påfører murlim på festene og skru dem forsiktig inn i det borede hullet i full lengde.

Etter at alle stenderne er pakket inn, er det nødvendig å vente 6-7 timer på at limet har herdet. Først da kan skivene legges forsiktig og mutrene strammes.

Før du trekker til mutterne i hullet med tappene, hell 5-7 ml (et par spiseskjeer) tørkeolje i hullet. Etter to eller tre dager, etter tørking, vil den stoppe tråden og dekke treet, og dermed vil forbindelsen være beskyttet mot fuktighet.

Det anbefales å åpne hele selen med en beskyttende lakk, oljemaling eller bare tørkeolje. I hjørnene av stroppen kan bjelken i tillegg slås ned med spiker, etter å ha dyppet dem i tørkeolje eller lakk.

For å behandle negler og helle under pigger, er det best å bruke de billigste variantene av tørkeolje eller koke den til et lysthus med egne hender. Dette vil kreve ca. 1-1,5 liter gammel solsikkeolje (kan være harsk).

Kok i 7-8 timer over svak varme. En mørk viskøs væske vil bli oppnådd. Hun behandler alle leddene og festene i lysthuset. Hjemmelaget tørkeolje får til slutt konsistensen av halvtørt lim. Ideell for å beskytte mot fuktige deler av et skurtak og fundamentet til lysthuset.

Interessant: Hvordan bygge et komfortabelt lysthus i metall med egne hender.

gulvbelegg

Før du legger rammen, er det nødvendig å legge brettene til det fremtidige gulvet. Siden tømmerstokker ikke brukes i utformingen av lysthuset, tas et 50-kantet bord, 150 mm bredt, for gulvbelegg.

Brettet legges på gulvet i lysthuset med et lite gap (0,5-1,0 mm), dette er nødvendig for å kompensere for utvidelsen av treet når fuktigheten endres.

Spiker hamres inn i brettene på en snekker måte: i forskjellige vinkler, sørg for å dyppe festene i hjemmelaget tørkeolje. Selv om gulvet i lysthuset ikke er malt, vil neglene fortsatt ikke ruste, gulvplankene vil ikke heve seg, det vil ikke være knirking.

Rammemontering

Etter at gulvet er satt sammen og grunnet minst en gang med polyuretan eller akryllakk, kan du fortsette med installasjonen av vertikale stativer og toppbeklædning.

Først må du merke og kutte ut syv permanente vertikale støtter og en midlertidig:

• tre for baksiden av lysthuset;
• fire, gitt inngangen og vinduet, for fasaden til bygningen;
• en midlertidig vil bli brukt til å montere bodtakrammen.

Tre stykker er kuttet ut av en stang 100x100 mm, 220 cm lang, fire fasadestativer - 250-270 cm hver. Den midlertidige støtten er laget av to 20 mm plater slått ned i en pakke, 220 cm lang.

I tillegg må du kutte tre horisontale tverrstenger på 290 cm, 180 cm og 150 cm fra fifty-fifty-brettet. De skal brukes til å utstyre lysthusets gjerde.

Montering av støtter

Påliteligheten til et skurtak avhenger direkte av nøyaktigheten av installasjonen av vertikale støtter. Denne ordningen har ikke sammenkoblede sperrer, på grunn av hvilke det er mulig å jevne og balansere overflaten. Enhver høydefeil vil gjøre et skurtak enten "pukkelrygget" eller med et hull i midten av skråningen.

Den første som installerer støttene fra baksiden - den ekstreme venstre og høyre, hver for seg. Først må du spikre et par planker eller stykker skive 120-150 cm til den nedre selen. Etter å ha installert den vertikale støtten i hjørnet, grip den til gulvet med et par spiker, og etter å ha justert den vertikalt, fikser du den med stagstrimler.

Etter installasjon (med stag) av alle vertikale støtter, legges en bjelke av den øvre trimmen på baksiden. Umiddelbart etter legging er en annen bjelke installert på toppen, men allerede for sperrene til et skråtak.

På tilsvarende måte monteres støttene for forsiden, inkludert legging av støttebjelken for skråtaket.

Nå må du justere de bakre sidestativene med de fremre. Det er som å prøve å lage to kryssfinerplater plassert vertikalt parallelt. Oppgaven er ikke lett: montering av rammen alene, samt montering av et skurtak, vil ta mye tid. Det kreves minst én, og gjerne to, assistenter.

Først må du kutte mellom det bakre hjørnet og det fremre hjørnet langs en horisontal tverrbjelke. Hver stang er umiddelbart spikret til baksiden (med en spiker), på den fremre søylen settes enden ganske enkelt inn i sporet som er kuttet i den vertikale frontstolpen. Deretter, ved hjelp av et målebånd og et bygningsnivå, er det nødvendig å justere plasseringen av stativene, og deretter hamre den andre spikeren inn i tverrstangen, men allerede på frontstativet til lysthuset.

Etter justering må lengden på begge tverrstengene passe til innenfor en millimeter, ellers vil skråtaket vise seg å skråne til den høyere siden av lysthuset.

Hvis størrelsen på lysthuset er større enn 3x4 m, eller hvis skurtaket er laget i to lag, i tillegg til sidetverrstengene, vil det være nødvendig å sy på "bjelkene" i taket.

Etter montering av rammen må alle skjøter, kantete og lineære, forsterkes med metallplater og hjørner. Dette må gjøres gjennom hele utformingen av lysthuset og alltid før installasjonen av sperrene på skråtaket. Det er tydelig at hele treet må lakkes.

For den første behandlingen brukes en lakk, fortynnet med en dobbel del av løsningsmidlet til tilstanden "vann". Det vil trenge dypt inn i treets porer og gjøre rammen til lysthuset ufølsom for luftfuktighet. Den andre behandlingen utføres med lakk av vanlig konsistens, men etter installasjon av et skråtak.

Takmontering

Nå er det viktigste å kutte sperrene riktig under skråtaket. Siden takrammen er laget i henhold til det klassiske skjemaet, trenger du bare å velge åtte emner fra en 30-40 mm plate, den kan være tykkere, 4 m lang.

Ved første øyekast, for et skurtak, kan du velge et tynnere arbeidsstykke, for eksempel en tomme. Men i dette tilfellet må du sette opp rekvisitter og umiddelbart hem taket med tverrstenger. Så tykke sperrer for et skurtak er en mer lønnsom løsning.

Tverrmålet på et skurtak vil være 0,5 m større fra fasaden og baksiden av lysthuset. Dette lageret er nødvendig for arrangement av takoverheng.

Deretter må du velge et par brett, de mest jevne og rette. Disse vil være de ekstreme sidesperrene til skurtaket - venstre og høyre ytterste. Vi hever begge emnene og setter dem på plass, uten kutt.

Det er ganske vanskelig å visuelt bestemme hvor jevne sperrene er. Dette er viktig, hvis du ikke kontrollerer det, vil overhenget til et skurtak vise seg å være skrått. Derfor strekker vi malingssnoren mellom endene av sperrene (fra forsiden), justerer platenes posisjon slik at den blir parallell med bjelken til den øvre selen.

Merk umiddelbart stedene på sperrene som er vasket ned i sporene. Vi kutter og fester emnene, strekker malingssnoren mellom endene på nytt. Nå hever vi alle sperrene i tur og orden til taket, markerer kuttstedene langs ledningen, kutter dem ut og setter dem på plass. Resultatet er en glatt fagverksramme av et skråtak.

Neste trinn er å sy lektene på sperrene. Du kan til og med bruke ukantet trelast med en tykkelse på 20-25 mm, en bredde på 150 mm. Lengden på kassen for denne typen skurtak skal være opptil 4,5 m. Det vil si at det oppnås overheng på 25 cm på sidene. Det er nok for en samtale.

Etter legging av lektene legges geotekstiler eller takmateriale. Dette er nødvendig for å beskytte kappen og sperrene til et skråtak mot kondens. På toppen av beskyttelsen sys det lameller 40x40 mm og taket legges. For eksempel en metallflis eller et profesjonelt gulv.

Hvis det er en brazier eller en komfyr i lysthuset, er dette det beste alternativet for et skurtak. Ondulin i forholdene til lysthuset er nok i 10-15 år; for bituminøse fliser må bunnen av skurtaket i tillegg sys opp med kontinuerlige plater av vanntett kryssfiner.

Resultater

Et lysthus med skurtak kan betraktes som det enkleste alternativet som er tilgjengelig for bygging av nesten alle sommerboere og elskere av landskapsrekreasjon. Alt som kreves av arbeideren er å følge prosedyren nøye og ikke spare på materiale.

Fortell oss om din erfaring med å bygge lysthus. Hvordan kan et tak med én skråning konkurrere med et tak med to skråninger? Skriv en kommentar, repost artikkelen gjennom sosiale nettverk og bokmerke den, dette vil hjelpe utviklingen av nettstedet vårt!