Murverk mot murstein: valg av murstein, alternativer for murverk, mørtel, prosedyre, trinnvise instruksjoner

Bruk av kledning til husets vegger har lenge blitt en standard. Dessuten, for de fleste moderne veggmaterialer, som luftbetong eller skumbetong, har legging med murstein blitt nesten obligatorisk. Dette er en av de vanskeligste og samtidig effektive måtene å gjøre et hus virkelig vakkert og holdbart på.

Vi klargjør verktøy og materialer

For legging av teglstein brukes samme sett med inventar, verktøy og hjelpeutstyr som for trekkstein.

Standard sett med verktøy:

1. Murskje (sparkel).
2. Trefirkant med rett vinkel og ben på 50-70 cm. Brukes til å sjekke hjørnene etter legging av dekkstein.
3. Byggehammer med herdet meisel for flising (slåing) av murstein i størrelse.
4. Sømmer for sømmer. En buet stålsylinder (sektor) på håndtaket er nødvendig for å gi sømmene ønsket profil.
   instagram viewer
5. Byggenivå.
6. Scoop-mål. Brukes til å ta murmørtel ut av en bøtte. Med den kan du alltid samle samme mengde murblanding.
7. Strekksnorer eller fortøyning.
8. Lodd og hersk. Den første er en vekt, vanligvis på en fiskesnøre eller en tynn nylontråd (ikke-strekkbar). Den andre er en bar, tre eller aluminium, det spiller ingen rolle, det viktigste er glatt. Med dens hjelp kontrolleres veggens plan.

4-5 kg ​​murmørtel lastes inn i bunkeren, hvoretter dispenseren passerer langs veggen og etterlater et lag med ønsket tykkelse. Assistenten legger ut den motstående mursteinen, og mesteren nivellerer materialet med egne hender, og forstyrrer det om nødvendig. Kledningsprosessen akselereres, men metoden egner seg ikke for alle typer fasade keramiske murstein.

Kyvettemetoden for påføring av løsningen brukes hovedsakelig til veggsteiner og bakte leirblokker.

Spesialinventar for murverk

Den største vanskeligheten med å legge mot murstein er å legge steinen på rad så nøyaktig som mulig. Oppretthold veggens plan, kanten, bredden på vertikale og horisontale skjøter.

Derfor bruker murere massivt tilleggsutstyr, for eksempel trihedriske hjørner. Et par metallhjørner er montert på hjørnene, fortøyningssnorer (som malende) strekkes mellom dem. Snoren sikrer nøyaktigheten av å legge mot murstein.

Et annet alternativ er hjørneordrer. De er også festet parvis vertikalt i hjørnene av boksen, og snorer trekkes mellom dem. I motsetning til enkle trieder har lamellene kutt med en stigning på 77 mm. Det vil si at ved å omorganisere ledningen kan du forenkle kontrollen av tykkelsen på sømmen mellom radene. Selv om horisonten, avsatsen og planen fortsatt må kontrolleres etter hver lagt mot murstein.

For akselerert murverk benyttes også såkalte monteringsmaler. Faktisk er dette en massiv ramme laget av slitesterk plast. Takket være det er det mulig å nøyaktig opprettholde bredden på sømmene, uten en "blokkering" av flyet eller dannelsen av et eksternt fremspring. Alt som kreves er å påføre murmørtel og legge den motstående mursteinen inne i rammen, som i videoen.

De fleste murere foretrekker å bruke enklere verktøy for å kontrollere kvaliteten på murverket. Standardsettet til mesteren inkluderer vanligvis flere stenger (vanligvis aluminium eller stål) med en diameter på 8 mm eller 10 mm, 15 mm, 40 mm og 60 mm lange. De brukes til å sjekke sømmen, så vel som når du legger mot murstein i første rad med murverk.

Men bygningsnivået, murskje og hammer (plukk) til en murer anses som virkelig uunnværlig.

teglkledningsteknologi

Det er 2 viktige punkter ved legging med overflatemateriale:

1. Det er mulig å legge vendt bare på forberedt grunnlag. Vanligvis er dette kjelleren på veggene, foret med vanlig murstein for fliser, ytterkledning eller gips.
2. For at radene med motstående murstein skal vise seg å være jevne, legges først og fremst hjørnene av bygningen ut. Før du går videre til hovedleggingen av radene, er hvert hjørne lagt ut på 4-5 enkeltklosser.

3-4 rader med motstein legges ut på den ene veggen, hvoretter de beveger seg til motsatt side. Det utlagte området skal tørke med en liten krymping. Dette gjøres for at nye rader med motklosser ikke skal deformere det tidligere ferdige murverket.

Klargjøring av grunnlaget

Som regel legges murstein på toppen av veggene i en allerede bygget huskasse. Hva det indre murverket er laget av spiller foreløpig ingen rolle. Det viktigste er kjelleren i bygningen. Plasser på en avsats laget av betong eller steinsprut bør være nok til å legge ½ motstående murstein. Vanligvis er det et gap på 5-7 cm mellom ytterkledningen og den gamle veggen.

Hvis sokkelen er laget av steinsprut, og det ikke forventes ytterligere etterbehandling, legges den motstående mursteinen i flukt med den vertikale overflaten av mursteinen. Hvis sokkelen er betong, velges stedet for den første raden av vendt murverk slik at mursteinen legges med en utløsning på 2-2,5 cm. Den samme teknologien brukes hvis leggingen av hovedmaterialet til veggene og kledningen utføres samtidig.

En annen nyanse er at motstående murstein legges på et vanntettingslag. Vanligvis er dette et dobbeltfoldet glasstakmateriale. For å forberede, må du løfte (heve kanten) av takmaterialet for å få tilgang til betongen. Området under vanntettingen er beskyttet med en meisel og en kvern mot utstikkende "kjegler", "pukler" slik at overflaten blir jevn. Etter farging med mastikk og bøy kanten av glasstakmaterialet på plass.

Hvordan forberede den første raden

Det neste trinnet er forberedelsen av mursteinen. Motsteinen er vanligvis av høy kvalitet, men for den første raden må du velge et materiale med ideell geometri. For en vegg av fasaden med en bredde på 10-11 m, vil det være nødvendig med omtrent 40-45 stykker.

Materialet må legges ut sekvensielt i en kjede, og kontrollerer gapet (vertikal søm) ved hjelp av en mal. På dette stadiet er det alltid et problem med en ufullstendig serie. Det er sjelden når et heltall med klosser er plassert i den første raden. Vanligvis er det et ufylt gap, hvis dimensjoner kan være fra ½ til en hel (ofte ¾ av normal lengde) murstein, eller et veldig lite stykke, fra ½ til ¼ størrelse.

For vanlig rød vanlig murstein anses det som normalt å skjære eller flise av et stykke (halv eller kvart) for å fylle et tomt gap i murverket. I tilfelle av en motstein kan dette ikke gjøres, siden det i murverket er nødvendig å opprettholde et symmetrisk arrangement av alle vertikale sømmer. Ellers blir det stygt.

Hvordan tilpasse dimensjonene til den første raden med murverk riktig

Hvis størrelsen på det tomme gapet er mindre enn ¼ av lengden, kan "hullet" i raden kompenseres for ved å øke bredden på sømmen. For eksempel, for et gap på 60-70 mm og med 40 murstein på rad, vil økningen i gapet være 5-7%. Det vil være usynlig for øyet. Det vil si at på en problematisk vegg trenger du bare å øke den vertikale sømmen mellom de motstående mursteinene.

Men du må kutte alle de motstående mursteinene i dette området av murverk til veggen når designhøyden. Den nødvendige mengden mot murstein kan kuttes på forhånd, eller dette kan gjøres under leggingen av frontveggen. Skjær emner på en stasjonær maskin med en diamantskive.

Hvordan sjekke geometrien til den fremtidige første raden

Når du legger ut den nederste raden, er det viktig ikke bare å beregne mengden materiale, for å justere hullene (vertikale sømmer). Det er også nødvendig å justere og riktig planlegge geometrien til den fremtidige boksen med motstående murstein.

Etter at første (nedre) rad er lagt tørt, skal det trekkes i fortøyningssnorer (fortøyning) på alle fire sider. Linjen skal løpe langs kanten av mursteinen. For å fikse fortøyningen slås det inn 2 tykke armeringsjern i hvert hjørne av kjelleren til byggets fundament. Det viser seg en firkantet eller rektangulær kontur, omgitt av ett stykke fiskesnøre (fortøyning).

På et åpent fundament utføres denne prosedyren ved å justere lengdene på diagonalene. Men hvis byggeboksen allerede står, er denne metoden ikke tilgjengelig. Derfor er justeringen av vinkler i 90O utført ved hjelp av en av hjørnetrekantene med ben 150 cm.

Regelen sier at vinkelen vil være rett hvis det ene benet er lik 4 mål (120 cm), det andre er 3 (90 cm), og hypotenusen er 5 (150 cm). Du må justere posisjonen til fortøyningen til du får en trekant med ønskede proporsjoner.

Det er viktig å justere hjørnene på den første raden med motstående murstein, ellers, etter at veggene er ferdige, vil husets boks vise seg å være skjev, og dette vil være tydelig synlig for det blotte øye.

Klargjøring av løsning

Den enkleste måten er å kjøpe en ferdig blanding basert på sand og sement. Noen selskaper som produserer byggematerialer angir så direkte på emballasjen - en blanding for legging av murstein.

Det første du må være oppmerksom på er løsningens merke. For sement-sandblandinger kan det være fra M25 til M150. For legging av frontmaterialet brukes en blanding av merke M50. Den kan også brukes til å reparere sokkelen før du legger ut første rad.

Sammensetningen av murblandingen for teglstein:

1. Sement M300-M400, 1 pose som veier 50 kg.
2. Sandvasket, elv, stort korn - 16 ti-liters bøtter.
3. Rent vann, kran eller regn, 40 l.

Resultatet er 230 liter murblanding. Hvis det telles for en terning mørtel, vil det kreves 6-7 poser med sement, 96 liter sand og 230 liter vann. For vegger en halv murstein tykke er forbruket av murblanding fra 100 liter til 160 liter mørtel per meter murareal. Hvis vi tar i betraktning arealet av veggen av murstein (tykkelse ½ stein), vil det nødvendige forbruket være 35 l / m2.

For den første raden med motstående murstein vil forbruket være på nivået 40-45 l / m2 vegger.

Det er bedre å ikke legge til forskjellige typer modifiseringsmidler eller tilsetningsstoffer til partiet hvis det ikke er noen stabil praksis for bruken. Det er bedre å umiddelbart nekte kalk, flytende såpe, forskjellige vaskemidler. Den motstående mursteinen er laget ved halvtørr pressing, derfor viser leiren seg etter brenning å være svært porøs, som en svamp, og absorberer og "trekker ut" alle vannløselige tilsetningsstoffer fra løsningen. Som et resultat dannes det hvite og gule flekker på overflaten av mursteinen, som ikke er lett å fjerne.

Nå må du forberede partiet ordentlig. Hvis det ikke er en betongblander, bruk en stor 50-100 l trau. Sand og sement blir først lastet i små porsjoner, alt blandes med en spade i tørr form. Hell deretter 50 % vann og fukt blandingen for fullstendig fukting.

Kvaliteten på løsningen kontrolleres av hvordan sporet fra sparkelen i trauet blir uskarpt. Hvis blandingen flyter, må du legge til litt tørr fugemasse (grunntørr sand og sement), vent og test igjen med en sparkel. Eller tilsett vann.

En mørtel av god kvalitet legger seg på teglsteinen, som krem ​​på en kake. Den er plastikk, men uskarp ikke, holder på hulrommene og faller ikke ned i hullene.

Setter den nederste raden

Den første raden er den vanskeligste å installere. Selv om den motstående mursteinen ble lagt ut på forhånd, justert i lengden slik at de vertikale sømmene ser helt symmetriske ut.

Den nederste raden er lagt på vanntetting, under hvilken det er en ganske ujevn overflate av betongbasen. I tillegg er den første raden vanligvis lagt ut med en utløsning på 2-2,5 cm, det vil si at en del av materialet henger over det vertikale planet til basen.

Derfor må du under hver murstein legge litt mer mørtel, strekke blandingen til en strimmel opptil 60 cm lang, la den ta litt tak før du legger kledningen. Spre 2-3 steiner på en gang, uten å legge inn blandingen i vertikale sømmer. Brent leire absorberer vann, så du må raskt utjevne murverket horisontalt, og slå ut materialet med et sparkelhåndtak. Og de sjekker umiddelbart horisonten, men allerede i retning på tvers av raden.

Mens materialet ikke har satt seg stivt på mørtelen og fortsatt beholder mobiliteten, er det nødvendig å justere hullene på de vertikale sømmene med en stang (kaliber) og fylle dem med mørtel. Etter fullføring av beregningen av første rad må det gå minst en dag før arbeidet kan fortsette.

I løpet av denne tiden må du forberede bindinger og overganger nær døråpningen, verandaen, beslag (kraner og rør) som stikker ut fra husets vegger.

Legge hjørnene

Kvaliteten på leggingen av hele husets kledning avhenger av hvor riktig hjørnesonene er lagt ut med murstein. For å kontrollere hvor nøyaktig mursteinen legger seg, må du forberede en benk eller gulv, stående der du kan se murverket ovenfra og fra sidene.

Etter utjevning av laget legges 2 ståltrådstifter umiddelbart for å feste hjørnet sikkert til murveggene. I dette tilfellet er dette et nødvendig tiltak, siden under forrige rad, i stedet for en hel stein, legges to halvdeler, og enda lavere - 2 hele murstein. Det vil si 3 vertikale sømmer oppstilt i en linje uten påkledning.

Det utlagte materialet forstyrres av slag fra sparkelhåndtaket, først langs det øvre planet, deretter langs yttersiden. Samtidig er det nødvendig å kontrollere posisjonen til fronten, se ovenfra, slik at den ytre kanten av steinen er nøyaktig motsatt metallstangen.

Nå må du legge den andre parringssteinen. En liten mengde løsning påføres enden og legges ut på rad. Den andre motstående mursteinen i hjørnet må umiddelbart legges i størrelse, uten horisontal polstring. Ellers, ved å treffe den ytre enden av steinen, kan du enkelt "slå ut" den første mursteinen fra sin plass. Han vil bevege seg et par millimeter, dette blir kanskje ikke lagt merke til.

Hvis du fortsetter å legge med polstring, vil hjørnet av den motstående mursteinen falle utover når antall rader øker. Sømmene i hjørnene vil øke, og etter fullføring av arbeidet vil hjørnesonen bli en kurve.

Derfor legges den andre mursteinen, først berører mørtelen med den fjerne kanten av poken, og deretter, som om den ruller, hvile mot enden (med den utsmurte mørtelen) mot siden av den første. Han sitter kanskje ikke helt på murblandingen, så du må banke lett på sparkelhåndtaket langs sømmen, som på bildet. Dette er det vanskeligste stadiet for å legge hjørnet.

Hvis det ikke er mulig å legge den andre mursteinen riktig uten å tampe, må du endre murmønsteret. Legg steinen på rekke uten først å spre mørtelen på enden. Med den ene hånden senkes den motstående mursteinen på mørtelen, med den andre holder de malen for ikke å "knuse" skjøten.

Etter et lite trekk (ved slag av sparkelen), vil materialet pålitelig "klistre" til raden, og det er mulig å forsegle den tomme sømmen med murblanding. Dette gjøres enkelt. En liten mengde av blandingen plukkes opp på sparkelen, kastes på sømmen og fyller plassen med hakkebevegelser.

Nå må du sjekke horisonten til begge mursteinene samtidig, samtidig kontrollere det vertikale avviket til det motstående materialet i forhold til veggen.

På denne måten bør du legge ytterligere 2-3 lag av hjørnet, alltid med dressing av sømmene. Gå deretter videre til neste hjørneområde. Når de to hjørnene av boksen er lagt ut, kan du gå videre til å legge veggen mellom dem.

Veggbekledning

Som regel er veggmur med motmurstein enklere enn hjørnemur. Alt som trengs er å tåle tykkelsen på skjøtene og hele tiden overvåke posisjonen til mursteinen i raden.

Nå må du bestemme hvilken stein du skal begynne å legge med. Hvis det er en hel stein på den nederste raden på dette stedet, bør den nye fortsettes med en halv. For styling, bruk en løsning, litt blanding på enden av halvdelene, og du kan sette den på plass.

Det er bedre å smøre overskuddet og fjerne restene. Ellers vil overskuddet komme ut av sømmen og stivne på den motstående mursteinen med en stor ujevnhet eller, enda verre, uskarpt i en flekk. Hvis mørtelen er av god kvalitet (og den andre ikke er egnet for murstein), kan det ta flere dager å rydde opp restene.

Opplegget for å legge mot murstein på rad er noe annerledes enn hvordan det ble gjort i et hjørne. Du bør prøve å ikke legge en halv, men stikk den diagonalt, og press steinen samtidig i vertikal og horisontal retning. Etter legging slås frontmursteinen ut i området av sømmen, i enden og langs det øvre planet.

Plasseringen av mursteinen kontrolleres ved hjelp av bygningsnivået, den horisontale retningen styres og den vertikale retningen langs ytterveggen.

Før neste stein legges, flyttes stangen langs raden.

Vanligvis er tilstedeværelsen av en halv i kledningen en eksepsjonell situasjon. En ufullstendig murstein på rad forverrer utseendet på kledningen drastisk. Derfor er halvdelene plassert i hjørnene, i skråningene til dører og vinduer, i komplekse strukturer der det ikke er noen annen måte å løse raden på.

Hvordan kutte en motstående murstein riktig - i henhold til teknologien må dette gjøres ved hjelp av en kvern og et diamanthjul. Men dette er tilfeller der du må kutte veldig nøyaktig. Under leggingsprosessen deles kledningen i to.

Til dette trenger du:

1. Velg en prikkelinje (det er ikke nødvendig å prikke i midten).
2. Slå med en meisel av en konstruksjonshammer langs linjen på en frontflate og nøyaktig det samme med motsatt.
3. Slå en strek på støtteflaten.

Som regel deler materialet seg langs linjen med hulrom. Noen håndverkere slår ut overliggene innvendig på forhånd med en hammer, og først da deler de mot mursteinen.

Feste kledningen til veggen

Halvmurslegging er ustabil. Derfor er frontveggen knyttet til hovedboksen til bygningen. Bindingsordningen avhenger av typen materiale som selve huset er bygget av.

For eksempel kan dybler med viklet tråd brukes til å feste frontmurstein til gammelt murverk. Endene avles til sidene og forsegles til en mursøm.

Hvis kledningen er utført med klinker, festes frontveggen til den gamle murveggen ved hjelp av konvensjonelle galvaniserte tapehengere.

Legg bakker

Du kan dekorere dør- og vindusåpninger, svinger eller figurerte søyler på frontveggen ved å bruke vendt murstein av en spesiell konfigurasjon. En slik stein har ferdige skråkanter, krøllete fremspring. Det er kun nødvendig å legge ut den motstående mursteinen i vindusåpningen.

Søm

Dette er en prosedyre for rengjøring og justering av sømmer mellom radene ved hjelp av et spesialverktøy - skjøting. Umiddelbart etter å ha lagt ut de første 10 radene, blir sømmene renset fra restene av løsningen og en spesiell profil dannes. Slik innkjøring forbedrer utseendet til vendt murverk.

Montering av murstein er en kompleks og tidkrevende prosedyre som krever erfaring og ferdigheter i arbeid med ulike typer kledning. Men litt erfaring kan oppnås i utformingen av verandaer, inngangsgruppen til huset, døråpninger. Profesjonelt arbeid med front er kun mulig etter 2-3 års praksis som murer.

Fortell oss om din erfaring med legging av kledning – hvilke egenskaper ved legging bør du være spesielt oppmerksom på?