Gör-det-själv-dörrinstallation: en steg-för-steg-guide

Efter att ha köpt en helt ny dörr till oss själva - entré, toalett eller interiör - spelar det ingen roll, vi står framför ett dilemma - att spara pengar och lägga dem på egen hand eller ring till befälhavaren och dela med en anständig mängden? Det är upp till dig att bestämma, men uppriktigt sagt är installation av dörrar inte toppmatematik. I artikeln kommer vi att ta reda på hur och i vilken ordning dörrarna sätts.

Att välja rätt dörrstorlek

Anta att ditt hem inte är rent, och du byter dörr istället för att installera det i en tom dörröppning. Efter preliminära mätningar (du gjorde dem, eller hur?) en duk med en låda med nödvändiga dimensioner köps in. Hur beräknar man dem? Demontering av bandband på de gamla dörrarna. Men demontering sker inte utan detta. Så när de har tagit bort plattbandet mäter de måtten på den gamla lådan. Om du beställer en dörr i snickeriet, ange de resulterande måtten

minus 15-20 millimeter för polyuretanskum. Jag tar alternativet när den gamla dörren, som gjordes tillbaka i Sovjetunionen, hålls i väggen av bolån.

För dem som köper en dörr på marknaden eller i en butik är algoritmen ännu enklare - du kan mäta måtten på det gamla dörrbladet. Oftast behöver du inte välja särskilt - butiksdörrar är höga 2000och bredden 600, 700, 800 eller 900 millimeter. Vi väljer något närmast i storlek.

Hur man väljer ett plattband

Om du har mycket att välja mellan, ta bredaste plattband. Vad som händer med väggen efter demontering av den gamla dörren återstår att se. Kanske faller till exempel en tegelsten eller en inteckning i trä - denna skam måste täckas.

Plattbandet ska tas med en marginal på cirka 15-20 centimeter. För det första kommer en del av längden att spenderas på sidospåret, och för det andra kommer det att passa under ett hörn. Och för det tredje kan du göra ett misstag vid sidspårning. Och då måste en för kort pinne sjösättas på "kortstackarna". Moralen i denna fabel är följande: ta bara långa pinnar. Och ge en marginal på 10-15% av det totala virket, om möjligt.

Jag rekommenderar att uppmärksamma formen på höljet - det ska vara rakt och inte likna en turkisk sabel.

Demontering av den gamla dörren

Processen börjar med att demontera, som redan nämnts, plattbandet. Sedan tas duken bort från gångjärnen. Om det inte går hjälper vi underifrån med ett fäste och placerar ett träblock under det.

Det finns tillfällen när dörren är i mitten av öppningen, det finns inget plattband (det finns ingenstans att tylla det), och det finns sluttningar på båda sidor. Fallet är inte dödligt - skruva loss gångjärnen antingen på lådan eller på dörren där det är lättare.

Så duken tas bort. Det är nödvändigt att fatta ett frivilligt beslut - om den gamla dörren behövs. Vid behov är det lämpligt att behålla lådan. Detta är en separat historia, och arbetskostnaderna för demontering (om lådan inte är på skum) ökar betydligt. Här är varje fall individuellt.

Om lådan inte behövs, hacksåg i handen och såg slottspost närmare mitten. Efter att ha gängat fästet mellan lådan och väggen börjar vi bryta ut från låssidan. Ytterligare demontering är intuitivt, tror jag. Om det behövs kan du göra fler snitt i lådan för att underlätta väsen.

Installationsstart

Det första du ska göra är att ta ut duken ur lådan och skruva fast beslagen - gångjärn, lås och handtag. Vi antar att de redan är hängda, jag har redan beskrivit hur detta görs. Om du är rädd för att färga dörrhandtagen med skum kan de skruvas fast när det har lagt sig.

Skär sedan ur ett onödigt träblock kilar i olika (10-30 grader) vinklar och olika storlekar.

Den primära uppgiften är att fästa lådan i öppningen på sin plats. Om du fel mätningar, och lådan passar inte - du har två alternativ:

• du kan utöka öppningen;
• med en hyvlingsmaskin för att skära en del av lådan.

Jag säger direkt - det första alternativet är att föredra. Men om, säg, du träffar en armering i en vägg eller betong, planera lådan.

Vi bestämmer hur vi sätter dörren - efter nivå eller genom att öppna. Märkligt nog betyder detta inte alltid samma sak, särskilt i äldre hus. Att installera en dörr som inte är i en nivå är fylld med det faktum att den självständigt kommer att stängas eller öppnas under sin egen vikt. Men om planerna för globala reparationer inte förutses kan du blunda för detta och lägga lådan längs öppningen.

Börja alltid installationen från gångjärnssidan. Lådan är fixerad i öppningen med kilar. Efter att lådans gångjärnssida har avslöjats kan du ta tag i den med gipsskivor för pålitlighet.

Nivellering

Efter att ha säkerställt att lådan är ordentligt fixerad sätter vi dörren på gångjärnen uppifrån och ner. Om öppningen inte tillåter detta eller om gångjärnen inte kan separeras, fäster vi dem på plats med självgängande skruvar efter att ha kommit in i de tidigare gjorda sätena. Problemet är svårare, men lösbart.

Om lådan är plan och dörren hängs korrekt stängs den utan problem. Möjliga problem i detta skede:

• Dörren fångar lådan uppifrån eller underifrån närmare låset. Lösningen är att höja eller sänka låsboxstället.
• Vid stängning finns det ingen vestibyl. Detta återspeglas visuellt i närvaron av ett gap mellan dörren och karmen i låsdelen uppifrån med deras fullständiga vidhäftning underifrån, eller vice versa. Lösningen är att gå fram till dörren den delen av lådan där det finns ett gap. Eller tvärtom - flytta den intilliggande delen.
• Dörren öppnas eller stängs slumpmässigt. Detta beror på det faktum att lådan (öglesidan) staplas framåt eller bakåt. Lösningen är att ställa in den efter nivå eller låta den vara som den är.

Nästa steg

När lådan avslöjas börjar det roliga. Hon behöver fixerablåser i luckorna mellan öppningen och lådan med polyuretanskum.

Dörren är stängd, och de sätter in luckorna mellan duken och lådan runt omkretsen bitar av hårdplatta 3-5 mm tjock. Om detta inte görs kommer det expanderade skummet att deformera ramen och dörren stängs inte. Det kan vara så att du inte ens kan öppna dörren.

Skumpistol låter dig smidigt justera flödet av skum och spara dess förbrukning med 20-30%. Öppningen blåses gradvis nedifrån och upp, med hänsyn till att skummet expanderar 2-3 gånger. Skynda inte att blåsa ut, annars kommer skummet att börja krypa ut och kan komma på karm och dörrblad. Att torka av det är långt och obehagligt.

Vänta en dag efter att du blåst, klipp sedan av överskottet av skum. Efter det kan du sätta en anfallare på lådan från låset, den är markerad och monterad i detta skede, inte tidigare. Kilarna som lådan hölls på arkiveras försiktigt med en hacksåg och döljs under höljet.

Platbandsinstallation

Om det behövs är lådan täckt med ett plattband. Det skärs snyggt "på mustasch", det vill säga vid 45 grader med hjälp av en båg- och geringssåg eller en geringssåg. Plattbandet placeras så att dörrbladet inte fastnar vid det när det är stängt. Ungefär 3-5 millimeter drar sig tillbaka från den inre kanten av lådans ände. Installation utförs på kopparpläterade dubbar med små lock. De sitter fast ordentligt, men så att plattbandet inte behöver brytas vid demontering.

Här är hela processen i ett nötskal. Det finns faktiskt många installationsnyanser som du måste lära dig på egen hand under installationsprocessen.